Статьи

Кам'яне серце Камбоджі

  1. ДОРОГА ДО ХРАМУ
  2. На руїнах колишньої величі
  3. Про ПОВТОРНОМУ "ВІДКРИТТІ" Ангкор

Храмовий комплекс Ангкор - душа і серце Королівства Камбоджа , Національна гордість кхмерів і великий пам'ятник світової цивілізації. Він будувався протягом IX-XIV ст. Ангкор був центром могутньої імперії, за часів розквіту займала дельту Меконгу і простягалася до південних кордонів Китаю.
Храмовий комплекс Ангкор - душа і серце Королівства   Камбоджа   , Національна гордість кхмерів і великий пам'ятник світової цивілізації

ДОРОГА ДО ХРАМУ

У Камбоджі я відправився автобусним рейсом з Сайгона, що запам'ятався широкими вулицями, до відмови забитими велосипедами і мотобайками. Про правила дорожнього руху сайгонпи поняття не мають, але ДТП на вулицях я не бачив. Автобус на рейс Сайгон-Пномпень виявився цілком пристойним, навіть кондиціонер працював. В автобусі єдиними європейцями виявилися ваш покірний слуга і мандрівний скандинавський студент .. Нам треба було провести разом сім годин на дорозі. Більшість туристів все ж вважають за краще повітряний транспорт. Літак в Камбоджі - найкращий транспортний засіб, швидке і відносно безпечне. І справа не в відстанях, а в огидних дорогах з метровими вибоїнами, які під час дощів ховаються під водою в гігантських калюжах. Я подорожував по Камбоджі в листопаді. Сезон дощів (з квітня по жовтень) давно закінчився. Це якщо вірити всезнаючому довідником Lonely Planet. На жаль, погода про це не знала. Теплий дощ переслідував мене постійно.
Через пару годин - межа. Формальності забрали близько години часу і 25 доларів з мого худого гаманця. Нарешті, шлагбаум відкритий, і автобус в'їхав на територію Камбоджі. Асфальт незабаром закінчився, а з ним і всі ознаки цивілізації. Контраст в рівні життя по різні боки кордону дуже помітний. В'єтнам , Незважаючи на всю свою прихильність комуністичної ідеології, більш схожий на підростаючого "азіатського тигра", який в потилицю дихає Кореї, Сінгапуру і іншим економічним феноменам. А в Камбоджі мандрівник потрапляє в кращому випадку в XIX століття з елементами сучасної цивілізації. Автобус неспішно повзе по грунтовій дорозі, по узбіччях - буйволи, дрімаючі в грязі, будинки на вбитих в землю колодах. Пейзаж, що відкривається за вікном, не радує різноманітністю: буро-зелені квадрати полів та рідкісні рошіци. Одну ніч проводжу в Пномпені. Увечері спілкуюся в кафе з такими ж, як я сам фарашамі (місцеве прізвисько європейців). Говорячи про камбоджійської кухні, не можна не згадати про соусі прохока. У В'єтнамі мені розповідали, що цей продукт чимало сприяв тому, що в'єтнамці виграли війну. Смердюча кашка нібито дуже калорійна і місця трохи займає. Їжа як раз для партизанської війни. Ще мені розповіли, в Пномпені можна покуштувати абсолютно особливу піцу - її рясно посипають марихуаною. Думки моїх співрозмовників про happy pizza розділилися. Більшість все-таки вважав, що блюдо "не діє". Потягують місцеве пиво Angkor. Пиво виявилося цілком пристойним. Найцікавіше, що тут п'ють пиво з льодом. У себе в Празі я вважав би блюзнірством таке ставлення до предмету нашої національної гордості. Але липка спека швидко змусила переглянути свої переконання.
У розмові визначається набір пам'яток столиці. Крім Національного музею, Королівського палацу і Срібною пагоди, радять подивитися Поля смерті - місце масових страт за часів Пол Пота. Там є навіть скляна співала, заповнена черепами вбитих - жіночі біля жіночих, дитячі поруч з дитячими ... Так, то був страшний час для країни. Червоні кхмери поділили населення на три категорії. "Неповноцінні" підлягали винищенню. До них ставилися члени королівської сім'ї, монахи, інтелігенція, офіцерство, буржуазія, комуністи - словом все, скільки-небудь виділялися із сірої маси. Друга категорія (але здебільшого жителі міст) підлягала перевихованню на каторжних роботах в джунглях і часткового винищення. Третя категорія - бідні селяни і відсталі племена - вважалися опорою режиму. За три роки Пол Пот, Іенг Сари з товаришами (багато з них - випускники Сорбонни!) Знищили три мільйони чоловік. Пам'ятається, червоних кхмерів лаяли ідеологи в Радянському Союзі, картинно заламували руки інтелектуали Західної Європи, ховали очі політики в Штатах. Однак нікому на демократичному Заході не спало на думку відправити в Камбоджу пару дивізій і припинити геноцид. Демократичну Камбоджу (так свій режим називали полпотовци) звільнила в'єтнамська армія: за пару місяців в'єтнамці загнали червоних кхмерів в джунглі, звідки ті огризались ще досить довго. Але досить про сумне! У Пномпені я затримуватися не стану. Завтра ж поїду в Ангкор.

На руїнах колишньої величі

Коротенько історія виникнення храмового комплексу Ангкор Ват виглядає наступним чином. До II ст. н. е. народи, що населяли територію сучасної Камбоджі, перейняли багато з культури Індії. У VII столітті недалеко від озера Тонлесап була заснована нова столиця кхмерської держави. Кожен новий володар Ангкора, вступаючи на трон, починав будувати новий водойму і систему каналів. Землеробство не залежало від погодних умов, йому не страшні були ні посухи, ні повені. Вся територія стародавнього Ангкора була покрита мережею водойм, гребель, каналів, дамб і ставків. Селяни збирали по три врожаї рису на рік. Будувалися притулки для бідних, школи і лікарні. Написи, що збереглися на фундаменті однієї з лікарень, свідчать, що штат її складався з двох лікарів, шести асистентів, чотирнадцяти медсестер, двох кухарів і шести лікарняних служителів. Але можновладці не забували і про себе. Кожен монарх Камбоджі імперії вважав себе "правителем світу" і будував відповідні палаци і храми. До XV століття в Ангкор налічувалися сотні культових споруд з каменю. У той час Ангкор був, мабуть, найбільшим містом в світі.
У 1432 році сіамські армії після семимісячної облоги захопили Ангкор і повністю зруйнували його. Що залишилися в живих жителі покинули місто. Колись найбільшу столицю поглинули джунглі. У XVI столітті кхмери відновили храм Ангкор Ват, тоді як інші храми ще на століття залишилися в джунглях. Мандрівник, а тим більше фотограф, може провести тут тиждень, неквапливо оглядаючись, багато разів повертаючись до улюбленим місцям, щоб познімати в різний час доби. Пересуватися по Ангкор в пошуках вигідного ракурсу не так легко. Стародавні будівельники просто нагромаджували кам'яні блоки один на одного без всякого цементу. За століття жаркий вологий клімат зробив свою справу. Камінь руйнується, блоки розтріскуються і зміщуються: того й гляди, щось звалиться на голову. До чого ще потрібно бути готовим - на території Ангкора мало туалетів. Але відходити в сусідні чагарники не рекомендується. Велика ймовірність того, що можна позбудеться п'яти, а то і всієї стопи. Земля Камбоджі нафарширована протипіхотними мінами, в повній бойовій готовності очікують своїх жертв.
З сімдесяти храмів обов'язково варто оглянути храми Ангкор Ват, Байон і Та Пром. Останній, до речі, не стали розчищати, щоб відвідувачі могли уявити собі, яким побачили Ангкор первооткри вателем і. По суті, Ангкор Ват - та ж єгипетська піраміда. Кхмерська правитель затіяв його будівництво, щоб після смерті помістити туди свій безцінний прах. Ангкор Ват спочиває на десятиметрової кам'яній платформі прямокутної форми зі стороною близько ста метрів. По кутах підстави - чотири вежі висотою по тридцять метрів кожна. Посередині платформи - центральна вежа. Все це гігантська споруда побудована на потужному підставі, обгородженій високим муром з критими галереями. За стіною - рів шириною майже в двісті метрів, викладений кам'яними плитами. Стіни Ангкор Ват покриті різьбленням. Найбільш часто зустрічається персонаж - це танцівниця. Їх тут тисячі. Якщо уважно придивитися, то жодна з них не повторюється. У кожної - свій вираз обличчя, свої прикраси. Один пояс не схожий, наприклад, на інший. Ангкор Ват буквально нависає над наближенням до нього людиною.
На відміну від Ангкор Вата, який з будь-якої точки виглядає ефектно, храм Байон видали схожий на безформну нагромадження брил. Силует Байона - триголовий піраміда з незліченними вежами. Популярність храму принесли багатометрові статуї людських осіб, з відчужено посмішкою поглядають на вхідних. Усередині храм пронизаний складної багаторівневої системою галерей і переходів між вежами. Поклавши руку на серце, зізнаюся, що сотні кам'яних фізіономій, що спостерігають за мною з блаженними посмішками, діяли вкрай гнітюче. Не допомогло навіть усвідомлення того, що ці особи зображують бодхисатв співчуття. До Байон з навколишніх заростей вранці і ввечері збігаються зграї мавп, які звикли, що відвідувачі обов'язково їх пригостять. Нахабні примати ведуть себе безцеремонно, хапають за одяг, вимагають банани. Мені здалося, що при вигляді такої мирської суєти відчуженість на обличчях бодхисатв на мить змінилася на докір.
Та Пром будувався як палац для матері чергового правителя, але пізніше використовувався як храм. Та Пром був першим будовою Ангкора, виявлений Анрі Муо. І до цього дня руїни Та Пром стиснуті могутнім корінням баньянів, що пробилися крізь стіни. За часів розквіту Ангкора в 600 приміщеннях монастиря тіснилися десятки тисяч людей: від верховних жерців до храмових танцівниць і рабів.

Про ПОВТОРНОМУ "ВІДКРИТТІ" Ангкор

Обмовимося з самого початку - Анрі Муо не відчиняв Ангкор Ват. Португальські мандрівники побували в Ангкор ще в XVI столітті і назвали його "містом за стінами". У XVII столітті пілігрим з Японії навіть склав докладний план Ангкор Вата, але при цьому помилково вказав, що бачив його в Індії. За 10 років до Муо французький місіонер Шарль-Еміль Буйо побував в тут і опублікував звіт про побачене. Однак ця робота залишилася ніким непоміченою. Та й сам мандрівник, як зазначив історик Девід Чандлер, виявив "процвітаючий монастир ..., в якому працювала тисяча рабів", а не приховані в джунглях руїни. Але потрібно віддати належне Анрі Муо: ніхто з попередників не зміг описати Ангкор так, як зробив це він. Тому його ім'я тісно пов'язане зі створенням певного образу в уяві європейців (частково через цитат, подібних наведеної на початку статті). Книга "Voyage a Siam et dans le Cambodge" з її барвистими описами і привабливими кольоровими замальовками принесла Ангкору всесвітню популярність. Без цієї книги ім'я Анрі Муо було б невідомо світу, а його могила на березі річки Нам Кан в Лаосі була б такою ж занедбаної, як і оспівані їм храми Ангкора.
Анрі Муо народився в 1826 році у Франції. З молодих років відчував він постійну "полювання до зміни місць". Близько десяти років пропрацював вчителем в Росії, потім заглибився у вивчення природних наук. У 1856 одружився з дочкою Мунго Парка, англійського дослідника Західної Африки. У тому ж році йому в руки потрапляє книга Джеймса Баурінг "The Kingdom and People of Siam". Заінтригований прочитаним, Муо приймає пропозицію очолити ботанічну експедицію в Південно-Східну Азію. У 1858 році він прибуває в Бангкок . За три наступні роки Муо зробив чотири подорожі у внутрішні райони Індокитаю. Друга і четверта експедиції, під час яких він обстежував район храмів Ангкор і проник в невивчені райони Лаосу, зробили його знаменитим. Незважаючи на те, що Муо жив в епоху розквіту колоніальної експансії, він проявив себе тверезомислячих людиною, який сумнівався в доброчинності впливу європейських колонізаторів на місцевих жителів. Хоча метою Муо було поповнення зоологічних і ботанічних колекцій, в його записах часто можна зустріти роздуми про наслідки його експедицій: "Чи принесе блага нашої цивілізації місцевим народам нинішня експансія народів Європи на Схід? Або ми всього лише сліпі бездумні знаряддя чиїхось безмежних амбіцій, і тільки посилимо їхні власні страждання? "
В експедиціях Анрі Муо проявив себе не тільки як безстрашний дослідник і досвідчений натураліст. Сучасники відзначали його вміння встановлювати хороші відносини з усіма, хто зустрічався на шляху - будь то король чи селянин. Хоча Муо проявив себе як видатний дослідник, іноді він декілька захоплювався. Муо дотримувався тієї точки зору, що Ангкору дві тисячі років і знаходив стиль статуй Будд - давньоєгипетських. Що поробиш, у вікторіанську епоху прийнято було витоки всіх цивілізацій шукати на Сході! Муо випробував на собі всі "принади" мандрів в азіатських нетрях: москіти ( "маленькі заразні вампіри", за його словами), багатоніжки, скорпіони, полчища п'явок ... Мандрівник писав: "Через ці кровопивців мої білі брюки нерідко були пофарбовані настільки ж яскраво, як штани французького солдата ". Довелося йому протистояти і більшим противникам. У першій же своїй експедиції Муо довелося застрелити леопарда, який унадився красти свиней і собак з обозу експедиції. Іншим разом йому довелося провести ніч на дереві, рятуючись від настирливої ​​уваги зголоднілого тигра. На щастя, Муо пощастило уникнути важких хвороб, що він пов'язував з "повним утриманням від вживання алкоголю" - в експедиціях пив виключно чай.
У грудні 1858 року Муо відправляється у другу - найтриваліше - подорож, яке тривало до квітня 1860-го та включило в себе три тижні ретельного вивчення Ангкора. Муо залишив виключно точні описи, з вимірами і прив'язкою до сторін світу буквально всіх деталей храму. Подорож ніяк не можна було назвати приємним. Під час вимушеного відпочинку в одному з сіл (потрібно було вилікувати запалитися рану), він записує в щоденнику: "Величезні павуки та інші малоприємні створення повзали по стелі. Я до смерті лякався кожного разу, коли вони звалювалися мені на голову". Проте, Муо, вважав такі незручності цілком прийнятною платою за можливість доторкнутися до Ангкору, який він називав "суперником храму Соломона, спорудженого невідомим древнім Мікеланджело".

Автор Томаш Свобода

Або ми всього лише сліпі бездумні знаряддя чиїхось безмежних амбіцій, і тільки посилимо їхні власні страждання?