Марокко. Трекінг по Анти-Атласу

Наш союзник Bikinika

січень 2011

Вибрати серед варіантів трекінгу по Марокко якийсь конкретний - було справою непростою. Країна покрита майже вся декількома гірськими системами. Риф - на півночі показалися невисокими і схожими на наш Крим. Середній Атлас вигнаний через те, що він "середній". Адже є ще й високий. На Високий ми збігаємо трохи пізніше, заради короткого сходження. На трекінг таким чином залишився гірський масив із загадковою назвою Анти-Атлас.

Подібні рифтові розломи іноді зустрічаються на строкатій мапі земної поверхні. Які процеси відбуваються всередині земної кори я не знаю (хоча було б цікаво повивчати геологію), але зовні виглядає так, немов хребет як би розщеплюється на два, що йдуть паралельно і залишає між ними широку рівну смугу. З раніше відвіданих аналогічних місць згадуються Муйського хребта в Забайкаллі і гори в Сирії. Між Атлас тут пустеля, розсікається іноді глибокими ущелинами з річками Драа або Дадес. Все життя відбувається там, на зарослому пальмами дні ущелин. Вони немов нескінченні зелені змії тягнутися через пустелю, щоб зустрітися в містечку Варзазат. Але про Варзазат пізніше. Поки ми лише встигли здивуватися входженням (або точніше виходом цієї змії з Атласу). Місце називається ущелині Тодра. Незважаючи на пізній вечір і відсутність можливості фотографувати пятісотметровий стіни вузького гірського проходу вражають.

Новорічний коктейль - російська горілка, марокканська м'ята

шахта для видобутку трилобітів і інших скам'янілостей

безліч занедбаних шахт доходять до якоїсь конкретної "трілобітной жили"

Боумале-ду-Дадес розкинувся на берегах зеленої змії, річки Дадес

перед трекінг, забившись у фургон

біля цієї мечеті в селі Імін-Варг треба повертати з основної дороги і йти в гори

діти намагаються закріпитися на плацдармі, нам вдається поки відбивати їх атаки

квітуче мигдальне дерево

Атлас і Анти-Атлас абсолютно несхожі один на одного. Атлас - молоді високі гори зі снігами, бурхливими річками і гострими вершинами. У чомусь схожі на Альпи або Кавказ. Анти-Атлас старі гори з плоскими вершинами і гігантськими ущелинами. Всі водні океанічні повітряні маси затримуються Атласом і до Анти-Атласу практично нічого не доходить. Анти-Атлас по своїй суті - це все та ж пустеля Сахара, тільки не "ергов" її область, а гірська. Путівник називає трекінг в Анти-Атласі "новим напрямком" і обіцяє, що стовпотворіння на гірських стежках не буде. За чотири дні ми дійсно нікого не зустріли, не рахуючи місцевого населення, так і того дуже небагато. І складалося відчуття, що поблукай ми там місяць, ситуація не змінилася б. Це при тому, що грудень-січень очевидно повинен бути високий сезон для туризму. В інший час буде нестерпно жарко.

Входили ми в Джебель Сархро з півночі від селища Тігдільт. Спершу місцевість називається "Долина птахів". Птахів особливо багато не спостерігалося, в Марокко є місці де їх побільше, Мулай Буссельхам або навіть Тбукаль. Але чути щебетання було цілком, так що напевно не дарма таку назву. Буквально через півгодини ходу після Тігдільта селище Тегххса. Просто дивуєшся як змінився за яку етнічний склад населення. Якщо в Тігдільте все були класичні арабо-марокканці зі світлою шкірою і довгим чорним волоссям, то в Гегххса все поголовно чорні, з короткими чорними завитками на голові. Судити про етнографії допомагають діти. Жодного байдикувати дорослого на вулиці немає. Якщо хто і попадається - то осідлали по якихось своїх важливих справ мопед чоловіка, або квапливо ховається в підворітті жінка-відніс. Зате дітей ...

Ще здалеку помітивши дивних подорожніх, озброєних палицями-альпенштоками і величезними заспинними мішками, сільські діти висилають вперед авангард - групу захоплення на велосипедах. У села вже весь натовп туристів оточує щільне коло дітей. Нічого конкретного (дирхамів або цукерок) від нас не хочуть. Просто веселою юрбою метушаться навколо. Поділ туристів на частини не допомагає, кожному подорожньому дістанеться значно перевищує його по чисельності ескорт. Влаштувати в таких умовах якийсь перекус і перепочинок дуже важко. Помічено, що діти різних сіл чітко відчувають, де межа їх володінь ( "районів"). В якийсь момент натовп попередніх дітей зникне, щоб з'явилася нова. Лише ближче до вечора знайшовся надійний спосіб позбуватися від ескорту. Треба було просто дістати фотоапарат і почати їх фотографувати. Як відомо кожному в мусульманському світі фотографія забирає частинку твоєї душі. Діти розбіглися, ховалися за каменями і продовжували переслідування (їм було цікаво грати таким чином в "партизанів"). Нам теж було цікаво, я вихоплював фотоапарат і, немов у контратаку, кидався на дітей видаючи характерні звуки, як в бойовиках "тра-та-та" і "пуф-пуф-пуф".

Одну переправу ми тримали досить довго. Намагаючись зібрати відстаючі частини групи в єдине ціле цілих півгодини фотоотстрелівалісь. Діти захоплювали плацдарм на нашому березі, але після посилених атак аж трьох фотографів відступали, ховаючись за камінням. Зібравшись ми пішли далі в гори. Стемніло, скінчилися селища і діти. Наступала новорічна ніч.

У темряві відшукали діда. Ніби як господар заїжджого двору. Набиваємося в покриту східними килимами кімнатку. Ціна новорічних апартаментів якісь неймовірні. Якщо зняти котедж в Підмосков'ї або на засніженому Уралі коштує від 1000 євро, то зняти аналогічний котедж в горах Джебель Сархро нам запропонували за 80 дирхам (7 євро). Це був єдиний випадок за всю подорож, коли ми не торгувалися, а з ранку, уражені гостинністю, навіть заплатили в три рази більше.

Новий рік

Берберський мобільний телефон

Сьогодні на святковому новорічному столі мандарини, макарони з халяльної тушонкою і багато-багато алкоголю запасеного ще з іспанських і мекнесскіх часів. Навіть шампанське (мікст з яблучною газованої з горілкою). Однак головним алкогольним напоєм була звичайна російська горілка, куди по марокканської традиції був втиснутий кущик свіжої м'яти. Неспоживна (мені наприклад) господар закладу приносив неодноразово м'ятний чай, також виставивши величезне блюдо з хлібом, фініками, мигдалем і печеними жолудями. Що вже поробиш, харчуються тут не дуже різноманітно. В якийсь момент дід прибіг з картою світу, де він показав нам Марокко, а ми йому показали Росію. Побачивши таку велику країну, він посміхнувся і мабуть внутрішньо загордився. Треба зауважити, що всі спілкування відбувалося кількома страшно зіпсованими французькими словами (якими володіла серед нас рівно одна людина) і, в основному, жестами.

Ось так ось з живою музикою, піснями під гітару, стуком барабанів, картинкою ризьких засніжених ялинок на екрані ноутбука і зустрічали. Без будь-якого роумінгу, телебачення та інтернету. Під покровом бездонного зоряного неба всипаного міріадами яскравих точок. Під тявканье собаки і блееніе кіз. Уральський, Московський, Київський Нові Року. До марокканського НЕ досиділи. Коли встаєш разом або трохи пізніше сонця, йдеш весь день з рюкзаком, то колобродити всю ніч ніяк не виходить.

Трекінг проте Новим Роком не обмежувався. Він тільки починався. Звільнилося місце випитого алкоголю, але в результаті новорічної подарункової лотереї мені дісталися справжні автентичні берберські барабани. Величезні і важкі. Але все ж придатні для перенесення в рюкзаку, інакше б сюди вони не потрапили. Стежка біжить в основному уздовж ущелини, але іноді буває раптом зірветься вгору, куди в сторону то чи перевалу, то чи гірського плато. Тут пригождается все вміння орієнтуватися, бо все, що не ущелину - неочевидно. GPS, компас і карта. Схемка з путівника LonelyPlanet хоч і допомагає сформувати основний напрямок і план, назвати правильно місце і знайти опис передбачуваного притулку. Але в орієнтуванні вона нікуди не годиться. Карту Джебель Сархро ми побачили в останній своїй готелі перед трекінг, в містечку Боумаль-ду-Дадес. Там вона висіла на стіні. Попросивши роздобути нам варіант на ресепшені, отримали в результаті довгу і жваву торгівлю. У підсумку замість запитуваних 300 дирхам сплачено 240 дирхам (22 євро). На зворотному боці виявився старанно замалеванний фломастером друкарський шрифт з ціною в 150 дирхам. Довго переконував у необхідності такої істотної витрати група тепер стовпилася біля карти і намагається розшифрувати її. Масштаб кілометровий, градусні позначки по полях абсолютно незрозуміло чому відповідають. Ми знаходимося в західній півкулі (грінвічський меридіан залишився на схід), проте чисельної значення по краях росте зліва направо.

Увечері другого дня нарешті вдалося заблукати. Стежка розпалася безліччю стежок. Щодо рівне гірське плато раптом різко впало в каньйон. Довелося подібно гірським козам з ризиком спускатися вниз. Причому не покидало відчуття, що ми на неправильному шляху, але подальший шлях очевидно лежав по дну розходиться все ширше і ширше каньйону. Сам каньйон раптом застрибав водоспадами і завалами. Стало зрозуміло, що цивілізованої ночівлі (чи то пак в будиночку) нам сьогодні не досягти. Розбиваємо табір на більш-менш плоскою площадочке. Не дарма ж тягаємо з собою три намети! У підсумку це була єдина на антіаласском трекінг ночівля в наметах, і одна з трьох взагалі в Марокко. Згодом згадуючи всі наші численні зупинки (практично кожна ніч в новому місці), все визнавали цю стоянку 1-2 січня найкрасивішою і такою, що запам'ятовується.

Вкотре вечеряємо маракконамі-макаронами і помічаємо головну особливість цієї стоянки - нічне зоряне небо над головою. Воно взагалі то всюди в Марокко таке ж бездонне і многозвездной. Але сьогодні ми вперше, озброївшись залишками шкільних астрономічних знань, Колиной пам'яттю і програмою Stellarium на Юриному ноутбуці, почали читати небо. Небо читати можна нескінченно, хоч до самого ранку. Воно ще й постійно змінюється, повертаючись спершу одним боком, а пізніше іншим.

Стоянку визнали придатною, оскільки за всіма каноном тут було паливо (принесене з собою), притулку (принесені з собою), рівне місце і вода. Вода взагалі то теж була принесена частково з собою в пляшках, куплених ще перед пустельним ергом і не до кінця випитих. Але тут була ще й місцева вода, що стала для нас основним джерелом рідина на обід, вечеря і миття. Вода дійсно дає життя всьому в пустелі і на неї зав'язані основні маршрути і стоянки. У Ерге бербери закопують просто в пісок бочки з водою біля стоянок, не обтяжуючи себе копанням криниць. Тут не пісок, а камінь. Таке відчуття, що в Джебель Сархро вода є тільки взимку і навесні. При цьому вода тут в багатьох місцях не струмує сміливим веселим потоком, а тихо-тихо повзе між самотніми калюжами, іноді зовсім залишаючи калюжі сохнуть і гаснути в самоті. Часто води немає взагалі, тобто русло є, а води немає. Склалося відчуття, що наприклад влітку в Джебель Сархро не просто нічого робити, а ще й буде небезпечно сунутися, без заготовлених і принесених із собою запасів води. Місцеву воду пити не наважилися навіть найсміливіші з нас. Тільки закидавши спеціальними таблетками і закип'ятивши. Просто з обережності. При тому що, що вона то і не пахла нічим, і не цвіла, а біля нашої стоянки навіть струменіла струмочком. Нашу чорно-білу карту в різних напрямках розсікали зелені лінії стежок, помаранчеві лінії доріг і синій пунктир передбачуваних струмків. Його спеціально малюють на карті, щоб було зрозуміло де вода, але пунктир ніби попереджає, що не обов'язково вона є.

золоті скелі (в тому місці де Єгор впав в терновий кущ)

кам'яний лежачий лев

той же лев, вид збоку, з під нього

Рослинний світ не багатий. Але він є. Якісь пилові чагарники і навіть дерева. Справжні кремезні, невисокі, але розлогі туї зустрічаються в основному вгорі, біля перевалів. Мабуть тут прохолодніше і більше можливостей до зростання. І все ж навколо нескінченне царство каменів. Однак з найрізноманітніших матеріалів як виявилося. Ти йдеш і йдеш, навколо тебе чорні камені, нескінченна рівнина чорних каменів. І все це однаковість на диво різноманітна. Бо через годину інший ходу все каміння навколо раптом стають оранжево-жовтими. Рівнина здіймається смугастими хвилями. І знову навколо все однакове, щоб через годину одною змінитися новою картиною.

Що тут найкрасивіше сказати через подібного різноманітності складно. Вражають якісь неймовірні і губляться в далекій імлі горизонти кам'яної пустелі, зламаним новими гірськими пасмами. Запаморочливі як завжди в пустелі схід і заходи. Іноді місцевість починає нагадувати всім знайому картинку американського Дикого Заходу. Штатів Колорадо, Юта і Арізона. Гігантські столи-останці. Тут це називається Баб-н-Алі. Або ось глибокі смугасті каньйони, де відмінно проглядається вся геологія місця. Іноді раптом опиняєшся в старій знайомій кримській "долині привидів" з її стирчать на всі боки кам'яними пальцями-статуями. І всюди стоїть неймовірна тиша. Чи не гуде вітер, що не дзюрчить вода. Тільки зрідка крик далекій птиці.

На жаль, похвалитися особливо видатними фотографіями Джебель Сархро я мабуть не зможу. Забавно вийшло. Рік тому купив за порадою товаришів поляризаційний фільтр. Ще дивувався, що це звичайна стекляшка стільки коштує. Вважав, що це всього лише захист об'єктива від потрапляння пилу або якогось згубного впливу прямого сонячного світла. Ось так весь рік і фотографував, поки перед Джебель Сархро несподівано не впізнав, що цей полярик потрібно ще й крутити, і тоді кольору дивним чином змінюються. І ось тільки я почав його використовувати по справжньому з'ясувалося, що в ергах він таки виконав свою основну функцію і захистив об'єктив від попадання усілякого піску і сміття. Тобто прийнявши на себе основний удар полярик сильно подряпала. Я продовжував крутити і отримувати кольору, тут і на наступному трекінг (у Високому Атласі), але подряпини заливали фотографії в якихось місцях надто яскравим світлом, викликаючи легке замилювання. Про це я дізнався набагато пізніше, переглянувши фото на ноут. Став далі знімати без полярик, однак Джебель Сархро і Тубкаль були вже зіпсовані.

Повернемося ж поки в гори Сархро (Джебель - це всього лише "гори"). Чутність в цих місцях абсолютно шалена. Можна вловити звуки стада або гавкіт собак за кілька кілометрів. Втім собак і стад тут зустрічається одне-два на день шляху. Як і магазинів. Поява магазинів тут стимульоване проложением турістічсекіх маршрутів. Магазаіни трапляються один на день шляху (іноді два). Біля нього завжди можна вписатися переночувати на килимах на підлозі в якомусь нитка будинку, що ми успішно і робили. Асортимент магазинів абсолютно вбивчий. Навіть скучили за цивілізації, все що ми були в стані там купити - це півлітрові пляшечки Кока-Коли чи Фанти. Зате вони є в кожному магазині по універсальної ціною в 10 дирхам (1 євро).

Вид від селища Голки на північ. У селищі 3 будинки, магазин і душ, про яких повідомляється в рекламній табличці. Справа видно скеля "Верблюд".

колючки іноді навіть цвітуть!

Щоб не заблукати повторно трохи подовжує шлях по помітною скотогонні стежці замість пропонованої картою стежки крізь гори. Йдемо вже четвертий день (або всього четвертий день :)). Михалич стер ноги до кривавих мозолів. У якогось народу з колінами теж не все в порядку. Але група рухається до побаченим здалеку вишок стільникового зв'язку, в каньйоні черговий напіввисихає річки. Сьогоднішній план дійти до каньйону, і по ньому, або його бортах дістатися до селища Хунадур (або туристичного об'єкта з малюнками печерної людини). Хоча можливо там в чомусь іншому суть, в путівник він не потрапив (путеводітельная стежка пішла на північ), а в карті і на стінах готелю в Боумале опису на двох мовах були: французькою та німецькою.

Із заходом сонця опиняємося на самому краю долини. Останні кроки при світлі проходять по якійсь фантасмогорічной поверхні. Немов ми малесенькі комашки йдемо по дну висохлої величезної калюжі. Вся поверхня під ногами хоч і кам'яна, на розтріснулася безліччю глибоких прямих. Відразу ж згадалися китайські "Тисячі черепах йдуть в небо". Тільки тут це "десятки тисяч взаимопересекающихся ліній йдуть в нескінченність". Остання стінка каньйону і зовсім вертикальна, однак взялися нізвідки продавці бус показують стежку, по якій можна спуститися. Зовсім стемніло якраз в той момент, як під нашими ногами намалювалася дорога.

За нею до Хунадура топати її десяток кілометрів. І все це для того, щоб завтра протопати ще 15 і опинитися в селищі Нкубе. Путівник описує Нкубе як глибоку внутрісахарскую і внутріантіатласовую глибинку. Щоб вибратися звідти (а Нкубе хоча б дає такі шанси на відміну від всіх інших варіантів, тому що в ньому є асфальтова дорога) треба зафрахтувати або виззвоніть таксі і потрапити в селище з ще більш звучною назвою Агдз. Агдз вже знаходиться на трасі Варзазат - Загора і там проходять автобуси.

початок каньйону

небо з дна каньйону

Ще під час спуску я помітив проїжджав по дорозі мікроавтобус. "Машина!", - захоплено вигукнуло свідомість і вирішило що топати 25 кілометрів по пустелі буде не дуже здорово. Тому біля першого ж будинку зупинилися. Чи не селища, а саме будинку. Таке відчуття що всередині Джебель Сархро селищ то і немає толком, все живуть окремими будинками (дворами). Запросили у господарів зателефонувати в таксі. Спілкуватися складно, але французький тут знають трохи кращі ніж на початку шляху. Слово "таксі" розуміють. Поки таксі немає нас запрошують в будинок. І знову гостинність ллється рікою. М'ятний чай раз, масло фініки хліб. М'ятний чай два. М'ятний чай три. Ще після першого з'явився таксист - водій все того ж білого фургона поміченого ще зверху. Але як годиться неписаними правилами гостям треба тричі запропонувати чаю, а потім вже про справи. А ще перш ніж говорити з кимось треба привітатися, причому не раз махнувши всім рукою "зрасьте", а персонально з кожним.

В результаті переговорів вийшло приблизно як в приказці: «Не підкажіть ль скільки часу, а то ми так зголодніли, що і переночувати ніде". Таджин з кускус і м'ясом, і ми залишаємося ночувати в цьому гостинному домі. А рано вранці, в 6 в Нкубе. Ранок порадувало сонячним затемненням, правда тут в Марокко воно аж ніяк не повне, дай бог 15-20% диска закрилося. З Нкубе відразу ж знаходиться гран-таксі чотиригодинний тривалості до Варзазат - "воріт путині". Для нас це ворота з іншого боку, пустелю ми залишаємо.

Баб-н-Алі

район "Needles of Sarhro"

тисячі взаимопересекающихся прямих ліній

гостинні господарі

ранок в берберської селі

приблизна карта трекінгу Тігдільт - Хунадур - (Нкубе). Сторона квадрата - 4 км:

мапа

Dmitryslavin
09/03/2011 23:39

Думка туристів може не збігатися з думкою редакції.
Відгуки туристів, які містить цей Travel.ru, можуть бути повністю або частково використані в інших виданнях, але з обов'язковим зазначенням імені та контактів автора.