Наш союзник Bikinika
Під час поїздки на Кіпр самостійно мені довелося зробити перехід кордону з північним Кіпром, щоб оглянути ті пам'ятки Лефкос, що розташовані на турецькій стороні; відвідавши Лефкоша, я заодно зміг оцінити шопінг на Кіпрі і не отримати штампи Північного Кіпру
Безумовно, поїздка на Кіпр самостійно цілком вдалася б, навіть якби не робили екскурсій: тепле море, сонце, недорога їжа, мальовничі пейзажі мали до безтурботного проведення часу, а що накопичилася за рік втому, навпаки, не спонукала до частих переміщень. Стало бути, я вирішив особливо не старатися і, вважав, що з'їздити в Фамагусту або на мис, де народилася Афродіта, зовсім не обов'язково, проте Никосию, розділену навпіл державним кордоном, включив в список пріоритетів. Боляче вже мені хотілося відвідати Північний Кіпр з грецької сторони і подивитися, як воно вийде ...
Якщо хто не знає, до 1973 року столиця Кіпру Нікосія була цілком нормальним містом, де так-сяк уживалися турецька і грецька громади. Все кардинально змінилося після затіяного греками військового перевороту: бажаючи приєднатися до своєї материкової альма-матер, кіпріоти повстали, але допомоги від афінського уряду не отримали. Зате отримали допомогу з Великої землі їх опоненти-турки. Десантна операція «Аттіла», в ході якої на Кіпр був переправлений значний військовий контингент Туреччини, закінчилася успіхом, незважаючи на значні втрати. Наступні за кривавим конфліктом етнічні чистки призвели до того, що все турки-кіпріоти втекли на північ острова, тоді як греки сховалися на півдні. З того часу Кіпр розділяє Зелена лінія, що проходить, в тому числі, через столицю.
Довгий час смуга розмежування була практично недоступна для туристів, в останні роки місцеві правила кілька пом'якшилися. Зараз можна навіть перетнути кордон на орендованій машині, хоча доведеться купувати окрему страховку: офіційна влада острова не визнають, що де-факто існує Турецька республіка Північного Кіпру, і дія кіпрських документів за кордоном припиняється. Тому можна прилетіти на острів і зробити екскурсію в північну частину Кіпру, але не можна вчинити навпаки: всім, що захоче прибути в аеропорт Ерджан, через який тільки й можна дістатися до північного Кіпру, а потім вирішить перебратися в південну частину острова, гарантовані неприємності ...
Про те, як проходить паспортний контроль між Республікою Кіпр і Турецькою республікою Північного Кіпру, ми дізналися дуже швидко, як тільки закінчили екскурсію по Нікосії і дісталися в кінець вулиці Ледра, де знаходиться КПП, через який можна перейти з грецької частини міста в турецьку. Все виявилося досить просто: ні тобі штампів, ні бюрократичної метушні. Значить, потрібно в будці зліва по ходу руху пред'явити паспорт і, власне все. Нічого заповнювати не треба, відмітка про тимчасове переміщенні буде занесена в комп'ютер. Далі слід пройти вперед через нейтральну смугу до турецьких прикордонників. У них процедура також відпрацьована до дрібниць, тут, головне, штампи Північного Кіпру в паспорт не отримати. Втім, їх ніхто зазвичай не ставить, благо вся система обліку комп'ютеризована, не потрібно навіть вкладиш. Як тільки туристу повертають паспорт, він вільний перебувати на території Турецької республікою Північного Кіпру весь термін дії візи, тобто до 30 днів. Хоча, чесно кажучи, особисто я не розумію, що можна так довго робити на цьому недогризку острова, особливо якщо врахувати що панує там атмосферу ...
Так, треба сказати, відразу як тільки вдалося перетнути кордон між Кіпром і північним Кіпром, різниця впадає в очі. Буквально тільки що ти перебував в сонному, типово грецькому містечку, і ось, нате вам, кругом вже натуральна Туреччина. Відчуття зміни світів посилюється тим, що майже відразу за павільйонами КПП починається величезний речовий базар. Видовище розвішаних всюди спортивних костюмів, халатів, блузок і якихось майок викликало у мене когнітивний дисонанс і спогади про екскурсію на Великий базар Стамбула. Я так до кінця прогулянки і не зміг позбутися відчуття, що справа відбувається в материковій частині Туреччини.
Значить, рекомендую на дрібнички поки що не задивлятися і відкласти шопінг на Північному Кіпрі до кращих часів, тим паче, що платити за товар доведеться в турецьких лірах, яких на руках немає. Теоретично, розплачуватися можна і в євро, але курс обміну у торговців вельми невигідний. Краще спершу піти подивитися визначні пам'ятки Лефкос, попутно порівняти ціни в різних магазинах, і там, дивись, і стане зрозуміло, що потрібно привезти з Північного Кіпру, а що не потрібно, та й, мабуть, обміняти євро на турецькі ліри вдасться.
Отже, Лефкосия, яка по-турецьки називається Лефкоша, раніше була з Никосией єдиним цілим. Зумій греки проявити більше рішучості і відваги, вони могли б зберегти столицю острова за собою цілком, але утримати їм вдалося лише південну частину. Як наслідок, все майже основні визначні пам'ятки Лефкос залишилися в руках турків. Ті, не мудруючи лукаво, переробили міської собор в мечеть, ту ж операцію виконали в храмом святої Катерини, перетворили церкву святого Миколи в ринок і так далі. Коротше кажучи, про християнство майже нічого не нагадує, готуйтеся до зустрічі зі Сходом ...
Якщо турист перетнув кордон з Північним Кіпром на КПП «Ледра», то у нього є чотири шляхи, три з яких виводять на основні визначні пам'ятки Лефкос. Щоб не губитися в вузьких вуличках, рекомендую біля контрольного пункту взяти інформаційні буклети, розкладені по лотках. Нам, наприклад, докладна карта північній Нікосії у великій пригоді, а ще я прихопив карти Фамагусти і Киренії - про всяк випадок.
Дивлячись на план Лефкос, я зрозумів, що більш цікавим всього виглядає права дорога, що впирається в Великий караван-сарай. Це величезна будівля була збудована в 1576-1577 роках за наказом Сінан-паші, тодішнього губернатора острова. Вважається, що комплекс повністю копіює аналогічну споруду в турецькій Бурсі. Так чи інакше, пам'ятник османської архітектури зберігся повністю, і по ньому можна судити, як виглядав заїжджий двір XVI-XVIII століть. Двоповерховий, солідний, збудований квадратом Буюк-хан, як по-турецьки звучить назва цієї непересічної пам'ятки Лефкос, мав у своєму розпорядженні вісьмома десятками приміщень. Нижній поверх займали стайні, сховища і лавки, на верхньому відпочивали подорожні. Зараз, як і в давнину, внизу гніздяться магазинчики та кафе, верхній відведений під майстерні народних промислів. Весь ансамбль виглядає чертовски живописно, особливо в тих місцях, які обплетені рослинами. Додає караван-сараю середньовічного антуражу здоровенна вежа, що стоїть в центрі двору. Це старовинний шадирван, помісь фонтану і пожежного водоймища.
Неподалік від караван-сараю Лефкос розташовані Великі лазні. Будівля є типовим прикладом турецького зодчества. Його звели в останній чверті XVI століття на місці зруйнованої мусульманським військом церкви святого Георгія. Уцілів лише північний портал закладеної в 1309 року спорудження, інші камені храму, пам'ятав епоху Лузіньянов, пішли на банні стіни.
Тут же, поряд, можна оглянути караван-сарай Кумарчілар. Він зберігся частково, тому виглядає далеко не так імпозантно, як його більш відомий сусід. Але і цю пам'ятку Лефкос слід приділити увагу: як-не-як, її побудували в XVIII столітті. Знову ж, фасад будівлі включає середньовічну арку бог знає якого часу споруди.
Тепер нам потрібно просунутися трохи на схід, щоб побачити відразу шість цікавих об'єктів, причому три з числа тих, що потрібно обов'язково подивитися в Лефкос. Перлиною району, безумовно, є собор святої Софії, нині мечеть Селіма. Гігантський храм почали будувати в 1208 році, щоб завершити роботи, потрібно 118 років. Собор відразу став головним храмом Кіпру, під його склепінням незмінно проходили церемонії коронації представників династії Лузіньянов. На жаль, після завоювання турками острова один з кращих зразків французької готики був безжально оскоплён. Морди середньовічних химер окупанти позбивали, скарбницю розорили, від багатого оздоблення не залишили й сліду. Нарешті, обидві височенні дзвіниці, красу і гордість собору, турецькі архітектори перекроїли під мінарети. Вийшло формене неподобство: обійшовши навколо найпомітнішою пам'ятки Лефкос, я весь іспережівался, уявляючи, як чудово гарний був готичний храм в своєму колишньому вигляді.
Бажаючі можуть відвідати колишній собор святої Софії, треба тільки взуття залишити біля входу, а так нікому ніяких перешкод не лагодиться, вхід безкоштовний. Однак, всередині дивитися особливо нема на що, і той, кому довелось хоч раз побувати в мечеті, нічого нового або цікавого не знайде. Ну да, килими, минбар, люстри всякі є, але дивлячись на всі боки, будь зрозуміє, що у вікнах повинні красуватися вітражі, а не прості скла, що он там слід перебувати вівтаря, і що безумовно не вистачає скульптур і картин, покладених християнським святиням . Гірко, панове, бачити порожнечу замість краси ...
Тісний компанію однієї пам'ятки Лефкос становить інша, хоча колишній палац архієпископа, в загальному, можна пропустити. Інша справа - розташований на південь від собору Бедестан, сиріч знівечена церква святого Миколая. Храм збудували в XIV столітті на руїнах ще більш давньої споруди, швидше за все, візантійських часів. Витримане в готичному стилі будівля частково зберегло середньовічні риси, незважаючи на всі старання турок його іспохабіть. Завойовники перебудували церкву на свій смак і перетворили її в ринок сільськогосподарської продукції. Про старе призначення комплексу нагадують лише характерні для готики кам'яні арки.
Ще одним об'єктом, що можна подивитися в Лефкоша-Нікосії, є міський ринок, Бандабулья на турецькому. Особисто на мене, бачив базари Дамаска і Алеппо, місцевий колорит НЕ справив жодного враження, але моя половина залишилася від нього в захваті. Додам, що в період османського панування цей квартал займав базар, який в кінці XIX століття міська влада вирішила впорядкувати. Остаточно вигляд продуктово-промтоварного ринку склався в 1932 році, коли було закінчено будівництво просторого комерційного комплексу. З тих пір Бандабулья шумить в строго обумовлених межах.
Путівник по Нікосії рекомендує зайти в одне з ринкових кафе, але я заклинаю читачів цього не робити: в місті є куди більш приємні місця для трапези. Ми про них поговоримо трохи пізніше, в кінці екскурсії по турецьким кварталах. Тому давайте пройдемо тепер на північ по вулиці Йенике, щоб оцінити, що не пішли на-віч церкви святої Катерини ті зміни, що перетворили її в мечеть Хайдарпаша. Храм в стилі полум'яніючої готики був побудований Лузіньяну в XIV столітті. Про ті часи нагадує оформлення південній і західній стіни, але взагалі будівля виглядає так, немов з нього зрізали дах. Природно, прибудований турками мінарет виглядає в поєднанні зі зразком старовинної європейської архітектури як коров'яча коржик на обідньому столі.
Щоб дізнатися більше про роздавленою османами кіпрської культури середньовічної епохи, можна зайти в розташований по сусідству з мечеттю музей Лапідаріум. В його стінах зібрано чимало цікавих артефактів, головним чином відносяться до французького періоду історії Кіпру.
Музей знаходиться трохи південніше мечеті Хайдарпаша, а трохи північніше неї можна оглянути справжній осколок минулого - будинок Лузіньянов. Будівля датується XV століттям і, в цілому, зберегло історичний вигляд, включаючи зовнішнє оформлення і герб кіпрських королів над входом.
Нарешті, ще далі на північ височіє мечеть Йенике. Її, як і багато інших мусульманські святині, побудували на руїнах християнської церкви; вчені з'ясували, що фундамент відноситься, швидше за все, до XIV століття. Не інакше, розгром чужого храму зіпсував ауру місця, тому що зведена в 1571 році мечеть НЕ простояла і двохсот років. В результаті від неї залишився один мінарет, нині стирчить окремо, а османам довелося розщедритися на нову будівлю, в стороні від звалився.
Оглянувши пам'ятки Лефкос, розкидані по східній частині міста, треба здійснити перехід на захід, де теж багато чого цікавого. Найзручніше йти по вулицях Ali Ruhi або Alabey, благо вони паралельні. Тоді вдасться швидко потрапити до площі Ататюрка, яку прикрашає Венеціанська колона. Це справжнісінький реліквія, встановлена торгової республікою в 1489 році, була раніше увінчана крилатим левом - даними кроком Венеція позначила свою владу над Кіпром. У 1570 році, відразу після захоплення острова Османською імперією, монстр безслідно зник, а колона знесена. У 1915 році англійці відновили колону, але вже без належного лева.
Збоку від площі неважко помітити велике будівництво, витримане в незвичайній манері. Це британський колоніальний суд, споруджений на тому місці, де в старовину стояв палац Лузіньянов. Споруда з жовтого пісковика стала окрасою всього району завдяки нетривіальному вигляду і загальної гармонійності.
Від площі Ататюрка легко пройти по прямій аки стріла вулицю Гірне до стародавніх воріт міста. Виїзд в сторону Кіреніі був, як і два інших проходу в стінах, красиво оформлений венеціанцями. Раніше побудований в 1567 році комплекс називався Порта дель Провідеторе в честь губернатора Франческо Барбаро, який в той час керував островом. Турки, що захопили Кіпр, довгий час не звертали уваги на ворота, але цієї пам'ятки Лефкос все ж не судилося залишитися незмінною: в 1821 році прибульці, уражені розмахом грецького повстання, додатково зміцнили в'їзди в місто. Так Кіренійскіе ворота обзавелися прибудовами і вартової башточкою. Остаточно їх вид склався в 1931 році, коли англійські колонізатори розламали венеціанські стіни Нікосії і зробили зручні проїзди по обидва боки старих воріт. Ті залишилися стояти осібно, фактично, посеред дороги, ні в тин, ні в ворота.
До слова, саме в даному районі добре видно, наскільки могутніми були побудовані венеціанцями стіни: коли зримо видно їх товщина і висота, хочеться зняти капелюх перед інженерами та будівельниками XVI століття, що зуміли за допомогою досить-таки примітивних інструментів отгрохать подібні будівлі $. Так, і зверніть увагу, що кожен бастіон має власне ім'я, на честь одного з воєначальників Венеції. Наприклад, той, що зліва від виїзду на Киренію, названий Квірін, праворуч непохитно стоїть Барбаро.
На площу перед воротами виходить фасад музею Мевлеві Текке, який займає будинок в характерному для османського зодчества дусі. Даний комплекс багато десятиліть служив свого роду культурним центром турецької громади, в ньому збиралися дервіші і віруючі, які хотіли помедитувати. Атмосфера минулого збереглася в будівлі і понині: колишні приміщення для молитов і відпочинку заполонили старовинні предмети. Не можна сказати, що Етнографічний музей Лефкос страшенно цікаво, проте цілком можна його відвідати, хоча б для розширення кругозору.
Що тривала кілька годин екскурсія по столиці Кіпру вже майже підійшла до кінця, але перед фінальним кидком і поверненням в грецьку частину міста нам був потрібний невеликий відпочинок, тому ми присіли на одну з лавок біля музею і стали грітися на сонечку, насолоджуючись видами на Кіренійскіе ворота. Тут мене зацікавила проблема, яке на Північному Кіпрі рух - право- чи лівосторонній? Спостерігаючи за поведінкою місцевих жителів, я зрозумів, що від зміни боки кордону правила водіння на Кіпрі не змінюються: і там, і там англійці залишили свій незгладимий слід.
Поки я розглядав турецькі машини, з'ясувалося, що зовсім поруч з нами знаходиться кільце автобусів, звідки можна доїхати до Кіреніі, або Гірне, як місто називається по-турецьки. Я також з'ясував, що якщо пройти від пам'ятника Ататюрку трохи далі на схід, то на розі вулиць Iffet Oruz і Kaymaklı Yolu Sokak знайдеться зупинка автобусів, звідки можна дістатися до Фамагусти своїм ходом. А взагалі автовокзал Лефкос розташований приблизно в п'ятистах метрах на північний схід від Кіренійскіх воріт, майже на краю довгої вулиці Gazeteci Kemal A sık Caddesi.
Завершивши наше знайомство зі столицею Кіпру Візит в квартал Саманбахче. До пори пам'ятки Лефкос мені, загаль, подбати, тобто не ті, щоб я ними захоплювався, як, пріпустімо, Ейфелева вежею чи Боробудур, но прінаймні Було цікаво. Тепер же все пішло прахом: путівник по Кіпру характеризував район як живописний куточок, а нічого, ну просто абсолютно нічого мальовничого в ньому не було. Будинки виглядали як спроба відтворити старовинну забудову, прямі провулки нагадували військовий табір, що зустрічалися місцями діжки з квітами прикрашали обстановку лише частково. На мій погляд, будь-який інший міський квартал Лефкоши виглядає набагато симпатичніше, і навіщо треба було заносити подібне убозтво в список місць, які треба обов'язково побачити в Нікосії, мені абсолютно не зрозуміло.
У теорії, можна було ще було погуляти по окрузі, побачити, наприклад, турецька музей Національної боротьби, музей Фазиля Кучука, мечеть Арабахмет і інші маловідомі пам'ятки Лефкос, проте моя половина розпереживалася щодо повернення. Гаразд, КПП між південним і північним Кіпром працює цілодобово, але ж нам конче потрібно дістатися до Ларнаки, а з цим, як показала практика, цілком могли бути проблеми. Тому ми вирішили згорнутися трохи раніше розрахункового часу і не обідати в Нікосії, зате повечеряти на узбережжі. Проте, я прояснив для себе питання, де можна недорого поїсти в Лефкос, і можу поділитися своїми міркуваннями з цього приводу.
Словом, на турецькій стороні довго вести пошуки не потрібно: найприємніші на вигляд ресторани зосереджені в екс-заїжджому дворі Буйюк Хан. Там можна покуштувати страви турецької кухні за прийнятними цінами; скажімо, м'ясо з гарніром коштує близько 20-25 лір, пампушки з маком обійдуться в 12 лір, за велику тарілку салату доведеться віддати 15-20 лір і т.д., тобто обід з трьох страв обійдеться приблизно в 10-12 євро. Європейська валюта, до речі, приймається, хоча курс євро до турецької лірі при такому обміні аж ніяк не порадує. Ще я раджу заглянути в вузький, часто-заставлений столиками тупичок Mithat Pa sa, де теж можна недорого пообідати в самому центрі Лефкос.
Що стосується південної частини столиці Кіпру, то кращого місця, ніж пішохідний квартал лаїків-Гітоном, у всій окрузі не знайти. Головне, не впадати до першого зустрінутому закладу, а спершу пройтися по вуличках взад-вперед і оцінити, який з численних ресторанчиків більше до душі. Ціни майже всюди більш ніж помірні, і, скажімо, порцію сувлаки в супроводі піти і салату реально отримати за 5-6 євро. Також варто тримати в голові як запасний варіант вулицю Ледра. На ній, на жаль, переважають закусочні і кафешки, але якщо не розраховувати на вишукану кухню, то цілком можна поїсти тут дешево. Наприклад, в закладі «Kalamaki Bar» пропонували взяти велику тарілку м'яса за 3.50 євро і стільки ж просили за салат. Ще можу пригадати, що контора з хитромудрою назвою «Kapboyno Mateipmata» обіцяла клієнтам здоровенну, розраховану, мабуть, на двох Піту за 5.60 євро.
Про шопінг в Нікосії я вже говорив: в північній, турецькій частині, вибір речей більше і ціни значно нижче. З огляду на, що митний контроль на кордоні Кіпру з невизнаної сусідньою республікою відсутня, можна без докорів сумління уволочь досить багато того добра, що зазвичай туристи везуть з Туреччини.
Раз вже зайшла мова про перехід кордону в Нікосії, буде доречно зауважити, що наш шлях назад на південь зайняв більше часу, ніж похід туди. Справа в тому, що на КПП греками ведеться ретельна перевірка паспортів на предмет позначок Турецької республіки Північний Кіпр. Горе тому, в чиїх паперах такі знайдуться: кримінальна відповідальність бідоласі навряд чи загрожує, але не впустити в межі офіційно визнаної держави його цілком можуть. Дам пораду, як швидше пройти кордон в Нікосії: потрібно запам'ятати, на якій сторінці паспорта стоять штампи про в'їзд на Кіпр - їх прикордонники також наполегливо шукають, щоб переконатися, що турист прибув як годиться, а не прилетів через аеропорт Ерджан. Значить, біля будки треба відразу сказати, де стоїть печатка Ларнаки або Пафосу, і справа відразу прискориться.
Повертаючись до теми про шопінг на Кіпрі, скажу, що особисто на мій погляд, якщо і робити покупки на грецькій стороні, то хіба брати різну мелочевку на пам'ять. Відшукати і купити кіпрські сувеніри в Нікосії можна без праці, якщо пройтися по згаданому кварталу лаїків Гітоном. Ціни, в принципі, майже скрізь однакові, а так як вони фіксовані, торгуватися має сенс тільки якщо береш відразу багато добра.
На закінчення повідомлю, що всупереч очікуванням повернутися в Ларнаки нам вдалося без пригод. Мало того, що автобус прийшов звичайний, сиріч без м'яких сидінь, але місткий, так ще пасажирів набралося як кіт наплакав - не те, що вранці, коли натовп бажаючих дістатися до Нікосії не піддавалася обліку. Лише через годину ми прибули на узбережжі і відразу вирушили вечеряти в уже добре знайомий нам ресторан готелю «Livadhiotis City» - поїсти щось в Лефкос нам не вдалося. І там, потягуючи напої, ми підвели підсумок екскурсії в столицю Кіпру.
Все вийшло майже ідеально: нам вдалося відвідати і грецьку частину міста, і турецьку, без проблем перетнути кордон і побачити всі основні визначні пам'ятки Лефкос-Лефкоши. І, що важливо, на весь вояж ми витратили 7 євро з носа, рівно стільки, скільки коштує автобусний квиток Ларнака-Нікосія, дійсний цілий день. Ну, справді, навіщо було платити 4 євро в одну сторону, коли план поїздки по Кіпру передбачав вечірнє повернення зі столиці. Порівняйте наші витрати з тими сумами, які хочуть за екскурсію в Нікосію турфірми, тобто 20 євро, плюс врахуйте, що агенства не забезпечують перехід кордону з Північним Кіпром, і зрозумієте, чому черговий піднятий нами тост був присвячений успіху самостійних подорожей. Пам'ятається, десять років тому я, приїхавши на острів Афродіти, так і не наважився зробити що-небудь суттєвіше екскурсії в Айа-Напу, але тепер, накопичивши безцінний досвід, відчував себе куди впевненіше ...
На жаль, доведеться визнати, що на наступний день моя надмірна самовпевненість ледь не обернулася нам боком під час переїзду з Ларнаки на захід Кіпру , До місця довгоочікуваного відпочинку ...
Тут мене зацікавила проблема, яке на Північному Кіпрі рух - право- чи лівосторонній?