Чи є життя на Тітікаці?

Наш союзник Bikinika

29 квітня 2012 р 9:07 Пуно, Хульяка - Перу Березень 2012

Успішно виконавши турпрограми в Куско ми знову рушили в путь - нас чекав переїзд в Пуно на озеро Тітікака. На цьому відрізку ми з Маріо розділилися по інтересам - я поїхала, як і було спочатку заплановано, груповим трансфером-екскурсією, а він вирішив заощадити сили і час і поміняв свій квиток на прямий автобусний рейс Куско-Пуно. Ну, кожному своє, так би мовити. Я в таких випадках на заморачиваюсь і спокійно реагую на розбіжність інтересів. Так навіть цікавіше - в кінці дня ми повинні були возз'єднатися в Пуно! І знову ранній виїзд, на цей раз в 6.45 ранку, посадка в туристичний автобус і вперед на цілий день по дорогах Перу! В цілому переїзд по так званому «Маршрутом Сонця» з декількома зупинками і обідом зайняв весь день - приїхали ми в Пуно вже під вечір! Обслуговування в автобусі було на дуже пристойному рівні - постійно підносили чай-кава-коку, берегли туристів на такій висоті! Ось найцікавіше з того, що ми побачили по дорозі:

Містечко Ракчі із залишками стародавнього инкского храму, присвяченого божеству Виракоча.

Храм вражає своїми чималими розмірами - довжина становить 92 м, ширина 25 м, висота 12 м. Височезні колони на тлі яскраво-синього неба і зелених пагорбів виглядають дуже переконливо!

Це, виявляється, єдиний приклад використання колон у інків! І також єдине місце инкской культури, де виявлено так званий «андський хрест», тобто ступінчастий хрест як елемент прикраси.

Селище цей також славиться своєю керамікою, яку ми в надлишку побачили на місцевому ринку.

І знову в дорогу, ми залишаємо зелену Долину Куско і їдемо вгору на високогір'ї Альтиплано. Пейзаж за вікном міняється до невпізнання - ісчеают зелені сади і дерева, перед нами простягається безкрая голий степ,

виникають засніжені верхівки гір.

Автобус робить зупинку в містечку Ла Райян. Це найвище місце нашого маршруту - висота 4335 метрів! Стоянка тільки десять хвилин, грізно попереджає нас гід, інакше на такій висоті може стати погано!

Куди вже гірше, думаю я про себе, адже і так всю дорогу нестерпно болить голова і долає страшна слабкість! І хоч періодично відпоювали чаєм з коки, але мало допомагає! Та й інші туристи ходять, як загальмовані, не одна я така! Але краса в цьому місці зовсім дивна, так що не дивлячись на погане самопочуття все жваво спрямовуються в погоню за ефектними кадрами, яких тут чимало! Одна лагуна на тлі засніжених гір чого вартий!

Придорожній ринок вирує і кипить

- индеанках в супроводі альпака зазивають туристів купити їх товар, а одна торговка просто атакувала мене, я здуру мала неосторжность запитати ціну на її килимок з кондором.

Довелося терміново ретируватися від неї в автобус! Їдемо далі, зупинка на обід, цілком, до речі, пристойний буфет, навіть м'ясо альпаки в меню присутні. Та ще й з музичним супроводом, під національні перуанські наспіви! При виході торговки виробами з альпаки спокушають нас дешевизною своїх товарів!

Дивлячись на німецьких дам, активно скуповують светрики і шапочки з бебі-альпаки, спокушає підозріло дешевим фольклорним светром з альпаки. Скільки разів вже зарікалася не купувати дешеві речі і ось будь ласка, знову увійшла в спокусу! Втішаю себе тим, що попереду мене чекає чилійська зима в погано опалювальної квартирі і светр якраз стане в нагоді, буду носити його будинку!

Остання зупинка в містечку Пукара, тут ми бачимо церква з фігурками бичків на огорожі.

За повір'ям перуанців, вони приносять удачу. Тому після весілля молоді ставлять двох бичків на дах свого будинку. Місцеві жителі виготовляють керамічних бичків і тут же їх продають, діти теж зайняті в цьому процесі.

Виробництво, мабуть, поставлено на потік, таке їх тут кількість! Відверто кажучи, по дорозі ми бачили жахливу бідність на тлі чудової природи Альтиплано - старі будиночки практично без зручностей посеред степу, брудні, обірвані діти.

Гнітючий контраст природи і побуту! Більшість місцевих дітлахів навіть в школу не ходить - школи-то є, і вони безкоштовні, але далеко, пішки не дійдеш, а їхати нема на чому, ось і сидять вдома, допомагають родині в повсякденній роботі! Багато, дуже багато ще невирішених проблем у Перу!

Звідси до Пуно всього сто км. Проїжджаємо місто Хульяка - теж гнітюче враження, принаймні з вікна автобуса! Сіре місто, всі будівлі з цементу, причому більшість недобудовані, з стирчать балками! Тут багато автомайстерень. Основний вид транспорту - ось такі допотопні мототакси.

Потім ми дізналися, що місто цей досить великий і багатий, виявляється сюди звозять на продаж золото з довколишніх копалень, цим і живуть. А виглядає так непрезентабельно. Відразу згадався містечко Іло, де я провела в кінці восімедесятих цілий рік свого життя - за стилістикою дуже схоже на Хульяка, тільки покомпактнее.

І ось, нарешті під'їжджаємо до Пуно, місту-воротам до озера Тітікака.

А ось і саме знамените озеро здалося через туман!

Мене зустрічає представник нашої турфірми і везе в готель, де мене повинен чекати Маріо. Виявилося, що приїхавши в Пуно о другій годині дня, він з ходу поміняв нашу тризірковий готель Conde de Lemos на чотиризірковий! Так що привезли мене в готель класом вище. За словами Маріо, в Conde de Lemos умови для життя були абсолютно непридатними, тому він прийняв рішення поміняти готель з доплатою на кращу. Ну що ж, я була настільки вимотана переїздом по високогір'я, що сперечатися не стала, тим більше, що Royal Inn виявився цілком пристойним готелем, особливо за мірками глухого Пуно.

Сніданками теж залишилися задоволені - багато всього, смачно і різноманітно! У Пуно, на висоті в 3827 метрів відчуття не з приємних, в порівнянні з Куско нездужання проявляється набагато сильніше - голова болить і паморочиться, загальна слабкість, загальмованість у всьому! Різниця висоти з Куско всього 400 метрів, а як відчувається! З усього нашого маршруту саме в Пуно мені було найважче! Але що мене дуже сильно здивувало, так це поведінка американських бабусь з нашого готелю. Група американських бабусь років під вісімдесят хвацько бігали по холу готелю! Враження було таке, що їм все дарма, ні висота, ні брак кисню, так активно вони себе вели! Я навіть запитала одну з них з цікавості - а як Ви себе тут відчуваєте? Та нічого, була її відповідь, голова спочатку трохи похворіли, але зараз вже пройшла. Ось яке загартоване покоління, все їм дарма!

На наступний ранок почався наш тур на катері по всесвітньо відомому озера Тітікака.

У програму туру входила навігація по озеру з відвідування плавучих островів Урос і острова Такіль. Настільки немилозвучну для російського вуха слово Тітікака, як виявилося, на мові кечуа складається з двох слів: кака - скеля і тити - пума, священної тварини племен кечуа. Це друга за площею поверхні озеро в Південній Америці і найбільше високогірне озеро в світі, воно залізла на висоту в 3 812 метрів. І це єдине судноплавний шлях озеро на такій висоті. Площа його досить значна - 8300 км². І хоча Тітікака ділять між собою дві країни - Перу і Болівія, але більша його частина дісталася перуанцям. Вода в озері цілий рік холодна, не більше ніж 10 градусів, а вночі навіть замерзає біля берегів. Цікаво, що в Тітікака впадає понад 300 річок, що стікають з льодовиків, що оточують Альтіплано, а витікає лише одна річка Десагуадеро. Поверхня озера прикрашає розсип природних, земляних островів, але є ще й плавучі з тростини, куди ми власне і вирушили в першу чергу. Головна туристична фішка цих місць плавучі, штучні острови Лос Урос, сплетені з тростини Тоторо, де мешкають індіанці-аймара.

Легенда свідчить, що їхні далекі предки жили колись в пре-інковскіе часи в горах, але більш войовничі племена відтіснили їх до води. З тих пір так вони на воді і осіли! Спочатку мета таких островів була захисної - в разі небезпеки завжди можна було спливти в інше місце. А може бути їм просто не вистачило місця на натуральних островах озера, зайнятих господарями цих місць індіанцями-кечуа, і довелося їм створювати собі додаткові місця проживання. Теорій з цього приводу багато! Зараз же це виключно атракціон для турістов.Все населення цих островів налічує понад тисячу осіб. Індіанці аймара плетуть свої острови з тростини Тоторо, рясно росте по берегах озера. І все інше на цих островах - житла, човни, меблі зроблені з цього нехитрого матеріалу. Ми ступили на тростинний берег, дивні відчуття - йдеш і «земля» під тобою колишеться, жижа хлюпає, немає відчуття твердості під ногами!

На зустріли яскраво вбрані жінки-аймара самих різних вікових категорій і посадили на очеретяні лавки.

Привітання на аймара «Kamisaraki» звучало з усіх боків. Камісаракі, камісаракі, дружно відповідали туристи з різних країн світу! Туристична компанія і справді підібралася різношерста і всевозрастная!

У нашій групі виявилися туристи з США, Австралії, Швейцарії, Іспанії, Бразилії, Чилі, Росії та Аргентини. Програма відвідування островів отрабатона до найдрібніших деталей, відчувається, що місцеві турагенції давно набили на цій справі руку! Туристів вивантажують на якомусь острові, де їх зустрічають індіанці, показують свої житла, наряджають в свої яскравий одяг, розповідають про устрій життя і звичаї, танцюють, співають, пропонують купити сувеніри.

Ось і ми, виконавши обов'язкову частину програми, також подивилися процес творення островів. Блоки з кореневищ тросніковой трави кріпляться до паль, процес тривалий, займає від півроку до року.

А термін життя таких островів в середньому 20 років, потім вони приходять в непридатність і треба плести новий будинок. Очерет вживають навіть в їжу - як у сирому, так і в обробленому вигляді. Живуть за рахунок очерету в усіх відношеннях! І хоча основна стаття доходів аймара, це безумовно, туризм, але також вони займаються рибальством і навіть тримають дрібну худобу. Особливо чомусь багато чорних свинок розгулює по островам!

Життя на островах, звичайно, дуже примітивна, ніяких зручностей! Я заглянула в тростинний будиночок і жахнулася - тапчан на підлозі, голі стіни, повне відсутність обігріву! А адже вночі температура буває опускається і нижче нуля! Запитала у них, як же Ви без опалення, що не мерзнете? Та ні, ми звикли - відповідають! Життя абияк у них облаштовано - є початкова школа для дітей, де викладають ісключітально на аймара, церква, медичний пункт, але за серйозною медичною допомогою, звичайно, пливуть на материк, тим більше, що острови розташовані недалеко від Великої Землі, плисти близько сорока хвилин. Жінок набагато більше, ніж чоловіків, вийти заміж в таких умовах зовсім непросто, тому, природно, дівчата всіма силами прагнуть втекти на материк в пошуках кращого життя.

На островах своє самоврядування, причому на кожному острівці є свій вождь або правитель, який і вирішує всі питання їхнього життя. Національний одяг аймара дуже яскрава, помітна - широкі квітчасті спідниці, смішні маленькі капелюшки, яскраві Пумпонов в косах. Сміху заради і я вбралася в такий прикид, але, по-моєму, він мене зовсім не прикрасив!

«Надто вже все тут фольклорно, на мій смак», - сказав Маріо! Зрозуміло, що все придумано для туристів, але все одно дуже незвично і цікаво! Ну де ще таке життя можна побачити?

Ще одна фішка плавучих островів Лос Урос очеретяні плетені човни, на яких катають туристів від острова до острова.

Як відомо, Тур Хейєрдал саме у них замовив свій пліт «Кон-Тікі», на якому і поплив в свою експедицію по Полінезії. Нас, звичайно, теж відправили в плавання на такий великий «човні».

І правда, справжній «Кон-Тікі»! На веслах і чоловіки, і жінки! Прогулянка дуже приємна і запам'ятовується. Але за додаткову плату, близько 10 солей з людини.

Потім ми знову сіли на катер і попливли до большму острову Такіль. Озерні пейзажі весь час змінювалися - навколо островів Урос все озеро заросло травою і очеретом, враження, ніби по болоту пливеш!

А потім раптом все це трав'яне роздолля різко закінчилося, і ми вийшли на «велику воду». Простір, широчінь і спокій, болото перетворилося в море! А небо там якесь - синява незвичайна до різі в очах, хмари найхимерніших обрисів, здається, що намальовані!

Нереально красиві картинки!

За вікном миготіли скелясті береги, обривисті схили, майже безлюдні острівці!

Пливли довго, більше двох годин і нарешті

причалили до острова Такіль (Taquile).

Острів вузький (довжина 6 км, ширина 1 км) і високий (264 м), досить щільно заселений. Тут уже живуть індіанці племені кечуа, близько 3000 чоловік, і життєвий уклад у них дуже цікавий. Сам острів має величезне етнічно-культурне значення, тут все ще зберігають цілий ряд стародавніх звичаїв і традицій. Досить сказати, що живуть вони за законами і правилами своїх предків, у них своя місцева адміністрація, і всі питання їхнього життя вирішує рада старійшин. Спільнота острова грунтується на принципах колективізму і дотримується власного морального кодексу «ама суа, ама йуйа, ама кхейя», що означає «не вкради, що не збреши, не будь ледачий». По-моєму, просто чудові принципи життя, гідні наслідування! Тут вже є серйозні школи, лікарні, магазини, тобто в порівнянні з островами Лос Урос життя у них налагоджена і має навіть певний рівень комфорту. Основне заняття населення - в'язання і ткацька справа, причому в'яжуть виключно чоловіки! Ось типовий місцевий в'язальник!

Шапочки, шарфики, рукавички та інші плетені вироби відрізняються особливою майстерністю і витонченими візерунками!

Цим і живуть, ну і туризмом, звичайно! На цьому острові, до речі кажучи, туристам пропонують послугу «занурення в місцеве життя», а саме можна провести день в типовому житлі кечуа, заночувати там і подивитися зсередини, як вони живуть. Ну таке занурення це дуже і дуже на любителя, на мій погляд. Хоча комусь, безумовно, це може бути цікаво!

Острів високий, кам'янисті схили вкриті терасами ще инкских часів.

Від причалу стежка піднімається в гору, по Терасна схилу підійматися ох як нелегко, тут адже ще вище, близько 4000 метрів!

І підніматися довго, близько години! Для поліпшення самопочуття нам пропонують якусь місцеву травичку. Треба гарненько потерти її в руках і як слід вдихнути! І так кілька разів! Дивно, але дійсно допомагає! Тепер можна як слід насолодитися красивими панорамними озера краєвидами, які відкриваються з терас!

Ці гори на протилежному березі озера - вже Болівія!

Стежка в кінці кінців виходить на плоску вершину острова, де розташована сільська площа.

На площі побудована невелика церковушка,

а також працює магазин, де продають вироби з вовни і різні товари ручної роботи, виготовлені в'язальники Такіле.До Москви всього нічого - 12541 км!

Обідаємо на свіжому повітрі під навісом, з прекрасним видом на озеро, під гітару - ляпота!

Маріо побоювався обідати в такому народному місці, але обід на базі місцевих продуктів виявився напрочуд смачним, особливо всім сподобався суп з кіноа. Місцевий злак киноа вживається тут в їжу повсюдно! Моторошно корисна річ, виявляється, при регулярному його вживанні можна забути про остеопорозах! Місцеві індіанці, які регулярно вживають його в їжу, не знають про це захворювання! Костюми у індіанців-кечуа дуже мальовничі, це вже зовсім інший стиль, на відміну від аймара. Особливо колоритно виглядають чоловіки! Їх голови прикрашають чудові шапочки з незвичайними візерунками.

Якщо шапочка червоного кольору, значить чоловік одружений, холості носять червоно білі шапочки. Шапочка в'яжеться дуже і дуже щільно. Не повинно залишитися жодної дірочки в готовому виробі. Всі одружені чоловіки носять широкі кольорові пояса, всередині яких заховані волосся їх других половинок!

І носять їх все життя, не знімаючи! Мабуть, розлучень на острові не буває, при таких розкладах! І це не для туристів прикид, це повсякденна їх одяг! В цілому, особливо в порівнянні з усміхненим аймара місцеві індіанці-кечуа більш стримані в прояві своїх емоцій! Суворий такий народ, закритий! Різниця між цими двома племенами відчувається відразу! Чудово, що і ті, і інші зберігають традиції своїх предків і продовжують жити у відповідності з ними, не дають їм загубитися! Дітлахи стоять на стежках, намагаючись заробити на туристах,

але гіди всіх просять ні в якому разі не давати їм гроші, щоб не розбещувати дітей.

Після обіду спускаємося до причалу з протилежного боку по мальовничій, пейзажної дорозі!

На кожному схилі побудовані кам'яні ворота, прикрашені фігурками чоловічків-охоронців, звідки відкриваються приголомшливі види на озеро!

І всюди хочеться зупинитися, до того все навколо красиво і незвично!

Після обіду самопочуття у нас поліпшилося, і ми змогли сповна насолодитися навколишнього нас природною красою! А це теж місцевий житель Такіль, позує мені зверху і навіть щось говорить на своїй мові!

І все, в зворотний неблизький шлях на материк, пливли більше двох годин, більшу частину з яких все дружно спали, сп'янілі свіжим озерним повітрям і браком кисню! На болівійську частина озера туристів не возять, мабуть там свій туристичний бізнес, і вони не перетинаються з перуанців. Але проглядаються болівйскіе берега звідусіль дуже чітко!

Гід розповідав по дорозі, що з Пуно зовсім близько до Болівії, і перуанці люблять туди навідуватися за покупками, в Болівії все набагато дешевше, ніж в Перу, а й рівень життя відповідно набагато нижче. Десь на болівійських островах озера знаходиться резиденція Президента Болівії Ево Моралеса, цікаво, як він там живе. Це, до речі кажучи, найвідоміший в світі аймара!

Увечері пройшлися центром Пуно, глушині глушиною, з визначних пам'яток тільки Собор на головній площі

і пішохідна вулиця з сувенірними магазинами та ресторанами. Але ціни на ресторани в середньому на 20% нижче, ніж в Куско, та й їв різних удосталь. Того вечора ми вечеряли ось в такому затишному ресторанчику в стилі рустик на центральній вулиці.

Замовили баранину і м'ясо альпаки, віддали наостанок данину поваги Андинська кухні!

Коштував такий вечерю з вином і десертами близько 60 доларів на двох. В Куско ми вечеряли на порядок дорожче.

А на наступний ранок нас чекав трансфер в Хульяка, звідки ми полетіли назад до Ліми, де і провели ще один чудовий день. Але про це я вже писала раніше.