Сент-Кітс. Не без Невіс ...

Наш союзник Bikinika

Мої розповіді про острів Сент-Кітс:

Сент-Кітс. Острів радості.

Назва Сент-Кітс мало про що мені говорило. Пам'ять мовчала, вперто відмовляючись ворушити шкільні поклади, а нічого свіже в її засіках не знайшлося. Довелося додати до нічого не говорить «Сент-Кітс» ще менш говорить про що-небудь назву «Невіс». Пам'ять склала назви в єдине ціле, пошуршать сторінками і видала шкільно-забуте, почерпнуте більше з книг, ніж з підручників:

- Саме крихітна держава в Західній півкулі?

- Сент-Кітс і Невіс!

- Сідай, п'ять!

Ну, майже так і було, пам'ять брехати не буде ...

А до того часу, коли наш корабель, розганяючи дрімоту раннього ранку, йшов паралельно починається світанку, я вже володіла інформацією, куди ж ми все-таки підходимо і що нас чекає на березі, до якого залишалося всього-нічого ходу - геть, вже і Невіс промайнув по правому борту ...

І поки круїзний лайнер старанно швартується в крихітному порту, намагаючись нічого не зачепити своїми величезними боками, саме час розібратися і з Сент-Кітс, і з Невіс.

- Історія відкриття (знову не без Колумба!)

Всі історії карибських островів можна починати однаково: «Жили - були ..." Сент-Кітс не виняток, а тому почну класично ...

Загубився в Карибському морі острівець - не низький, не високий. Називався він просто і красиво - Ляміуга, Родюча земля. Ну, а як же його ще назвати, якщо земля і правда давала багаті врожаї за все, що сеялось. Схили вулкану, рясно удобрюють вулканічним попелом, давали дружні врожаї і народ на ім'я каріби, обжівшій невеликий острівець, розкошував, не знаючи холоду і голоду, потреби та поневірянь.

Поруч, через невеликий протоку, притулився острівець ще менший за розмірами, але теж вельми і вельми привітний, затишний і родючий - Оуаліа, Земля Прекрасної Води. Тут вже зовсім не посперечаєшся, вода і зараз там настільки прекрасна, що це підтвердять всі, хто бачив її на власні очі.

Життя текло за своїми, острівним законам, загублена серед морських просторів, тиха і некваплива.

І тут знову з'являється Колумб, якому вдома не сиділося, як будь-якій запеклому мандрівникові, який звичайно не хоче засмучувати свою маму, збігаючи черговий раз в далекі дали, але боротися з сверблячкою в п'ятах він уже не може. І ось, в самому кінці 15 століття, кораблі Колумба підійшли до нових берегів. Береги чомусь не зацікавили. Кораблі пройшли повз, Колумб не захотів навіть висадитися і подивитися, що він там відкрив нового і цікавого. Що стало причиною такої неуважності, історія не знає, чи знає, але мовчить. Чи то зустріч аборигенів не вселяла надій на гостинність, чи то погода була не сама ласкава, то чи невідкладні справи по відкриттю Нового Світу змушували Колумба не розмінюватися на дрібниці - хто його знає? Але фактом залишається те, що мореплавець зазначив острова на карті і поспішив собі далі ...

Я можу тільки позаздрити фантазії Колумба, придумувати імена стільком новим землям - заняття не жарти, тут адже постаратися треба, щоб ім'я стало рідним і залишилося назавжди, немов так воно і було задумано кимось згори. Тут знову є загадка, нехай і маленька і може навіть кимось колись розгадана ...

Острів, який побільше, був названий Святим Крістофером, в честь святого патрона всіх мандрівників. Але дехто вперто вважає, що назвав цей острів Колумб в свою честь, щоб увічнити своє ім'я на віки віків. Хтось стверджує, що фантазія у нього закінчилася і нічого кращого, ніж написати на мапі своє ім'я, він просто не зміг придумати. Хтось жовчно помітить, що ідею підкинули бажаючі вислужитися підлеглі. Та хіба мало, що наговорюють заздрісники! Де правда - мені не відомо, але заслужив Колумб острів імені себе, це безперечно!

З Невіс все набагато простіше і без інтриг. Назву свою він отримав через хмари, укутати його вершину. Нагадала картина Колумбу його рідну Іспанію і вершини гір в снігах, в честь них і названий був острів «Сніги» або Невіс. Аборигени запевняють, що без хмар на цій самій маківці Невіс ніхто і ніколи не бачив, хоч все життя живи на Сент-Кітса і кожен день стеж за Невіс. У мене такої можливості не було, але те, що острів за весь день так і не розлучився з хмарою, я підтверджую.

За часів великих географічних відкриттів і великих переселень людей з континенту на континент, острів Святого Кристофера знаходився на перетині всіх морських шляхів. Вулкан був помітний морякам здалеку, родючий грунт давала можливість поповнити запаси їжі, часті зливи давали запас питної води (з екологією тоді проблем не було, пили і нічого, всі здорові залишалися), та й просто відпочити (не плутайте з перепочити) від качки і ураганів було приємно на стійкому березі. І ті, хто першими вирушили обживатися на американських берегах, зупинялися на Сент-Кітса по дорозі в Вірджинію. Ви запитаєте, а що ж робили аборигени, не дуже ласкаво зустрічають чужинців (агресивність Карибів була відома далеко за межами Карибського моря)? Карибів почали винищувати - активно, цілеспрямовано і безжально. І зараз на острові живуть нащадки африканських рабів, чия кров перемішалося з англійцями, французами і ще бозна з ким ...

Але повернемося до Святого Крістоферу тих часів ...

Іспанці покрутили носом і вирішили, що в острові вони не потребують. «Забирайте, нам не шкода!», Написав на продажній табличці Колумб, прибив її до острова і відправився далі.

А тут мимо флот англійська проходив. Дивляться - острів такий симпатичний, заманливий з усіх боків і стрілами з берега не сильно куля. Причалили кораблі Владичиці Морів, щоб озирнутися, що й до чого. Ну, табличку прочитали, звичайно. Як з королівським двором Англії екстрено зв'язалися - цього я не знаю, але було їм велено дзьобом НЕ клацати, продажну табличку викинути, наче її й не було, а острів швиденько назвати британським, поки конкуренти не набігли. Що і було зроблено з превеликим задоволенням. Ну, а в Англії швиденько написали указ (вердикт або ще якийсь документ), що такого-то числа засноване на острові Сент-Кітс (поспішали бо, ось і вкоротили довгу назву острова) перше англійське поселення в Вест-Індії. Потім подумали трошки і навздогін написали ще один указ - величати Сент-Кітс «Матір'ю англійських колоній», звелівши час не зволікати і по-швидкому побудувати фортецю надійніше на найвищому місці, назвавши її «Гібралтар Карибського моря», чого скромничати-то ...

Пірати теж не дрімали. Самотнє флібустьєрських судно, випадково наткнувшись на симпатичний острів, усвідомило, що аргументів у нього замало проти англійського флоту і рвонуло за підмогою, пообіцявши в разі вдалої операції чималі бариші і взагалі, багато чого безкоштовного і безкарного. Підмога НЕ комизитися і з радісним гиканням рушила до берегів Сент-Кітс, щоб пояснити англійцям, що треба ділитися. Британські піддані оцінили обстановку і вирішили пошукати консенсус, який знайшовся на заході острова, відданого піратам майже з посмішками і вітальним хлібом з сіллю. Пірати виявилися поступливими і прийняли з вдячністю і хліб, і відведену їм частину острова.

Острів, який став прабатьком ідеї Євросоюзу ввів предтечу Шенгенської візи і вирішив, що каріби Шенген не отримають - документів мало, зворотні квитки сумнівні, довідка з роботи взагалі не справжня, готель не заброньовано. І відмовив Кариби в праві відвідування цієї самої зони.

Заради спільної справи видворення неугодних, Англія на час подружилася з французькими піратами і влаштувала на Сент-Кітс спільну велику різанину, знищивши майже 4 000 Карибів (цифра різниться, що зрозуміло, хто ж вважає жертви під час такої зачистки). На згадку про цю похмурому подію річку, на берегах якої відбувалося злочин, назвали Кривавою ... Зараз річки немає, а назва залишилася, так само як і пам'ять про лиходійство страшному.

Зробивши спільну справу, сторони згадали, що між ними ворожнеча і скасували перемир'я, розв'язавши сувору битву за право володіти Сент-Кітс. Тривала ця колотнеча практично сто років, з невеликими паузами, поки острів остаточно не став англійською колонією у складі Навітряних островів.

Війна - війною, а про прибуток забувати - справа остання, раптом подумали англійці. Але згадали, що винищили вони тих, хто міг би стати дешевою робочою силою. А Сент-Кітс справно давав чудові врожаї цукрової тростини, з якого виходив міцний ром, не кажучи вже про все інше, що так рясно росло на родючій вулканічному грунті. Зростала-то воно росло, але збирати все це достаток було нікому. Нова біда в назві урожай потребувала робочих рук, і ситуацію розрулити за допомогою перевіреного засобу - африканських рабів, заодно визначивши склад сучасного населення Сент-Кітс. Нині там живуть нащадки тих, кого везли в задушливих трюмах, підтримуючи їх сили міцним ромом і батогами.

Свобода, та й та дуже відносна, прийшла до Сент-Кітс, коли багато читають цю розповідь, з'явилися на світло, а деякі навіть підрости встигли. Але тільки в 80-х роках минулого століття острів став по-справжньому незалежною державою «Федерація Сент-Кітс і Невіс».

Але і це ще не все! Маленький, але гордий Невіс теж забажав свободи від тиранії Сент-Кітса. І набрався окаянства провести референдум. Століття двадцяте закінчувався, змін вимагали серця, але не всі ... Поки з незалежністю Невіс довелося відкласти і почекати морального дозрівання інших, менш волелюбних жителів. Хоча я ніяк не зрозумію - воно їм треба? І як вони взагалі думають жити далі, ставши вільними, та й думають ...

Правда, справедливості заради скажу, що на Невіс і пляжі покруче, і готелі подорожче, і відпочинок чималих грошей коштує. Може на це розраховують?

- Географія Сент-Кітс.

На пару з Невіс, Сент-Кітс входить в групу Навітряних островів у Карибському морі. Запам'ятати, які острова Навітряні, а які Подветренние, та й просто розібратися в їх класифікації, набагато простіше, якщо по островам погуляєш хоча б один день - інший. Вітер Навітряних островів не залишить ніяких сумнівів, чому їх так назвали свого часу. І намагаючись приборкати то відлітає шевелюру, з якої ти з ранку раніше намагалася скласти подобу акуратної зачіски, то поділ своєї сарафана, задирає пустотливим вітром вище (ну, це нікому не цікаво ...), розумієш, що не просто так їх поділили, ох непросто ...

Вітер на Сент-Кітса налітав несподівано, володів могутньою силою і міг підняти не тільки тих, хто стежить за калоріями, але і тих, хто не боїться цих самих калорій, і їсть їх самим безцеремонним чином. Іноді хотілося набрати в кишені камінців - так, про всяк випадок, а то раптом крила не розкриються ...

Батьки острова - вулкани, вони йому подарували щедрі грунту і рясні дощі, наділивши природу таким розмаїттям зелені, що конкурувати з зеленим кольором може тільки синява навколишнього моря. Вулкан і сьогодні залишається найвищою точкою острова, на який начебто підйом не існує, але якщо дуже-дуже хочеться, то козячими стежками і з підказками аборигенів можна піднятися до кратера, де затишно влаштувалося озеро. Підйом склалася не крутизною схилів, а непрохідністю стежок і без підготовки до озера все одно не дотопалі, що не приндяться на початку шляху.

Вулкан начебто потух, але знаходиться в третій стадії активності і іменується живим, а значить всяко може трапитися ... Ім'я вулкана то саме, що було у самого острова до відкриття Колумбом цієї землі - Ляміуга, висота його - трохи більше 1 км.

Сусідній острів таке ж дитя вулкана по імені Невіс, і життя розташувалася на схилах і берегах навколо його підстави. Між Невіс і Сент-Китсом всього три кілометри протоки, які можна подолати на легкомоторному літаку за кілька хвилин або на поромі за 45 хвилин, що і робить із завидною регулярністю населення Невіс, вибираючись на роботу в Сент-Кітс (саме час згадати про відділення, де роботу тоді шукати, за кордоном, чи що ...)

Навколо острова багато коралових рифів, які першими помітили і використовували в корисливих цілях кровожерливі пірати, гублячи і грабуючи замордовані кораблі. І звичайно, пляжі! Чудові піщані пляжі на берегах чарівних лагун, абсолютно не зіпсовані натовпами туристів (за винятком деяких, та й ті порожніють з відходом круїзних лайнерів). Для любителів незвичайного знайдуться пляжі з чорним піском, вулкани-то не просто так на острові є ...

- Погода на острові.

Засмучу відразу - урагани на Сент-Кітса неминучі, тому що розташований острів в смузі ураганів. Налітають стихії як правило в серпні або вересні і приносять дуже багато бід і руйнувань. Філософський характер жителів острова давно навчив їх не гніватися на сили природи і зносити всі її скандали смиренно, перечікуючи, коли гнів вляжеться, і на небі засяє сонце. Ну, а туристам радять перечікувати стихії будинки.

Це, мабуть, єдині неприємності, що може піднести погода. Яскраво вираженого сезону дощів на Сент-Кітса немає, клімат завжди рівномірно вологий і не сказати, щоб сильно жаркий. Температура тримається впевнено біля комфортних 26 градусів, зрідка трохи піднімаючись, але швидко повертаючись до колишніх цифр. Вітер, якого на острові багато, допомагає переносити вологу спеку не відчуваючи дискомфорту, що я перевірила на власній шкурі.

Дощ, якщо він вирішить полити острів для надання свіжості і краси всьому зеленому і квітучому, закінчиться швидко і не завадить насолоджуватися відпочинком, будь то релакс на пляжах або сходження на вулкан. У всякому разі, в цьому нас запевняв наш гід, виглядав дуже правдивим людиною, незважаючи на хитрощі очі ...

- Що росте, бігає і літає.

Острів Сент-Кітс можна сміливо назвати островом, де багато диких мавп! Мавпочки маленькі, спритні і абсолютно нешкідливі, вже на що я до них упереджено ставлюся, але причепитися навіть мені ні до чого. Бігають вони собі по лісі, діточок ростять, господарством нехитрим займаються і до вас їм діла немає ніякого, а щоб поцупити чого цінного, так це взагалі ні-ні, у них схильності такої не помічено, та й ніколи їм, якщо чесно, дурницями займатися . Тому що мавпи працюють. Буквально трудяться на дві ставки, без вихідних і відпусток, заманюючи туристів на фотосесію. У всіх більш-менш туристичних точках стоять аборигени з парочкою мавпочок, про всяк випадок одягнених в памперс (видно, були оказії, інакше, з чого б це ...). Хочете фото на пам'ять? За копійку малу вам вручать обезьяниша в долоньки і завітайте фото на ваш фотоапарат! Гроші видно на памперси будуть витрачені, так що не треба скупитися, не бігати ж мавпочці голозадих ...

Черга охочих настільки довга, що я просто зняла процес, відмовившись від ідеї потискати мавпочку, що я, мавп не бачила!

Пернатих на острові дуже багато. Настільки багато, що прибережні кущі були білого кольору від великої кількості відпочиваючих в них чапель.

Порахувати їх чисельність не представлялося можливим, до того їх було багато, а вздовж берега розташувалися на післяобідній сон коричневі пелікани - національна гордість Сент-Кітса, символ острова. Коричневих пеліканів я вперше побачила живцем саме тут і так замилувалася їх грацією, що про фотоапарат згадала, коли знімати їх було запізно. Але якби у мене в запасі було хоча б пару днів, рано вранці я б вирушила на пляж і нафотографировались б досхочу, як пелікани снідають.

Є на острові метелики, різноманітні птахи, яких можна побачити тільки в тропіках, на все це потрібен час, якого у нас, на жаль, не було ... А шкода!

З повсякденного - кози. Багато кіз! Тому під ноги дивитися бажано, щоб уникнути ... А ще моторошно симпатично виглядають місцеві корови, не сказати, щоб сильно вгодовані, але все, як одна з незмінними пташками на спині, бігаючими від широченних рогів до хвоста і назад.

Зростає на Сент-Кітса все, що в землю впаде! Мангові зарості зводять з розуму ароматами - величезні дерева обвішані стиглими плодами і самі просяться в руки. Я звичайно втрималася від банального злодійства, але було це не просто ...

Всякі банани-папайї - як у нас бузок під віконцем. Причому папайї з розмірами не скромничають, вже вимахують, так вимахують!

Хлібних дерев на острові теж тьма тьмуща. І ось тут якраз ховається головне пояснення, чому раптом Сент-Кітс називають Таїті Карибського моря! Дерева-то ці, спеціально були завезені з Таїті, для годування рабів і за особистим указом англійського королівського дому. Історія капітана Блая і його корабля «Баунті» напевно багатьом відома (тривала експедиція, сильно сподобався екіпажу Таїті, бунт на кораблі, поневіряння Блая на утлій човнику в обнімку з насінням хлібного дерева по морях-океанах, повернення капітана через 6 років з цінним вантажем і висадка-таки цих самих хлібних дерев - коротше не розкажеш ...).

Іронія долі полягала в тому, що плоди хлібного дерева рабам не сподобалися категорично, є вони їх відмовлялися навіть під страхом батогів за непослух і влаштовували «хлібні бунти», правда навпаки. А дерева розрослися, вони все так же нікому не потрібні, ось і захоплюють острів потроху. Дерев так багато, що мені і в голову не прийшло сфотографувати хоча б одне - геть їх скільки, обвішаних величезними зеленими «м'ячиками», чого в них дивного-то ...

Найродючіші ґрунти на схилах гір зайняті очеретяними плантаціями. Поруч, для цього навіть не треба крутити головою, будуть фабрики з виробництва рому. Очерет і ром - головні багатства Сент-Кітс, туризм до їх рівня дуже сильно не дотягує, тут ще працювати і працювати!

Серед плантацій зустрічаються старі і сильно зруйновані будинки плантаторів - то вежа промайне, то руїни садиби, то полуосевшая млин, захована в густих заростях колись благородних дерев. Багато такого занедбаного на острові і те, що було багатим і витонченим, зараз лякає чорними стінами з вулканічного каменю, немов вирувала пожежа і подкоптіть все, до чого дотягнувся. Шукати ці плантації не треба, подорожуючи по острову весь час проїжджаєш повз. Кажуть, в 17 столітті кількість маєтків (з плантаціями і власними ромовими фабриками) перевалювало за три сотні. Зараз не залишилося майже нічого, крім рідкісних атракцій для туристів.

Ну і ще одне дерево, невідоме ботаніків, але все ж вразила своєю оригінальністю і вважається місцевою визначною пам'яткою, до якої підвозять туристів. Я б сказала, що дерево - побічний продукт рому. Хто і коли придумав традицію прикрашення його гілок пляшками - невідомо, але поповнюється колекція свято.

І звичайно, ростуть на Сент-Кітса дерева махагони, чия деревина йде на виготовлення меблів. Деякі екземпляри доживають до 400-річного віку, уникаючи розпилу на табуретки і шафки для прихожих. Дерево це зростає на будь-якому карибському острові, хваляться їм теж на кожному острові і судячи з яскравим розповідям аборигенів, всі меблі на планеті давно робиться з нещасних махагони.

- Гроші.

На Сент-Кітса в ходу східно-карибський долар, але цікавий він виключно колекціонерам і просто цікавим мандрівникам. Всі розрахунки ведуться в доларах США, так що ніяких проблем з обмінами влаштовувати собі не потрібно. Для цікавих, як виглядає місцева гріш, прикладаю фото.

- Віза. А можна і відразу громадянство!

Цікава історія, яка змусила мене засісти за сімейну бухгалтерію і після скрупульозного зведення балансу гірко зітхнути ...

Громадянином Святого Кристофера можна стати легко і просто - було б бажання і трошки грошей. Шляхів для цього два:

- Чи робите внесок в Цукровий фонд острова на суму від 250 до 450 тисяч доларів США (сума залежить від кількості бажаючих у вашій родині отримати друге громадянство). Оплачуєте додатково урядові збори (сума збільшується приблизно на 10%) і ви громадянин Святого Кристофера! Новенький паспорт надішлють через 6 місяців.

- Купуєте нерухомість на суму 400 тисяч доларів США (можна більше, дешевше - ні-ні!) І ви громадянин Сент-Кітс. Через 5 років нерухомість можете штовхнути чергового здобувачеві громадянства, причому своє зберігаєте і після продажу будинку.

Охочих так багато, що уряд Сент-Кітса навіть опублікувало список агентів, які допомагають у придбанні громадянства, щоб припинити випадки шахрайства за програмою «Громадянство за інвестиції».

Загалом, так і не зумівши звести дебет з кредитом, я оголосила в сім'ї режим суворої економії і збір грошей на громадянство. Воно мені не особливо треба, звичайно, але так сонця взимку хочеться ...

Правда, потім я з'ясувала, що на нову батьківщину можна взагалі ні разу не прилетіти і жити, де звикла, а новенький паспорт тобі відправлять поштою і щось перехотілося громадянства ...

Але можливість подорожувати без віз по Європі, Канаді, Англії та іншим країнам, ні-ні та й підігріває інтерес до громадянства на Сент-Кітс. Дилема однако! І справа-то за малим - залишилося грошей назбирати ...

Про те, що серед нових громадян Сент-Кітса з'явився відомий Павло Дуров, можна прочитати зараз на кожному паркані, тому я розповідати не буду, як хлопець гроші збирав у всьому собі відмовляючи, ага ...

Після всього цього розмова про візу вийде трошки дріб'язковим, тут адже розмах який! Нам, як пасажирам круїзного корабля, віза була не потрібна. Решті - варто потурбуватися заздалегідь, ну або набратися окаянства і спробувати проникнути через паспортний контроль озброївшись нахабством, хоча я сильно сумніваюся, що такий варіант допустимий.

- Хто і як на Сен-Кітс живе ...

Хотіла було написати, що жителі острова моторошні ледарі, але зупинилася ... Не хотілося б зводити наклеп і в той же час ніяк не виходить назвати їх працьовитими. Швидше це яскраві представники племені активних ледарів, які влаштовують навколо будь-якої справи багато біганини, шуму, крику і суєти, і здається, що гори вони зараз згорнуть і річки повернуть назад. Але проходить час, другий, третій, суєта не вщухають, а й справа залишається там, де його і не думали починати. Ось такі аборигени Сент-Кітса, це буде правдивіше всього!

Стільки гучних криків, кличте туристів, стільки біганини з табличками з місця на місце, стільки вказуючий пальців, куди треба пройти і через які ворота вийти, я не зустрічала ні на одному острові. Але маленька пауза, взята на те, щоб просто відпочити, затягувалася на довгі години і 20 хвилин, виділених на фотографування симпатичних видів, легко утрамбовують в годину-півтора неробства в тіні розлогою пальми.

Гіди неквапливо ведуть екскурсії, недолік активності відшкодовуючи лютим розмахуванням руками - для переконливості, напевно.

Власники мавпочок гуляють серед скупчення туристів з мавпою, а то і з парочкою під пахвою, ліниво пропонуючи фото і не ображаючись на повну байдужість з твого боку - всі роботи менше.

Дівчата при магазинах норовлять втекти на перерву, вважаючи за краще вживати калорії, а не витрачати.

Жвавість спостерігається тільки в ювелірних і годинникових магазинах, окупованих вихідцями з Індії, які вважають себе великим знавцями дорогоцінних каменів і іншого золота з платиною, і відверто нахабно норовлять впарити чергового «лопуха» крихітний камінчик сумнівного кольору, видаючи його за многокаратний танзанит. Воплі тут досягають апогею, щоб оглушити копошаться черв'яка сумніви у потенційного покупця, а танзаніти ці схожі на що завгодно, тільки не на камені надзвичайно красивого відтінку, якими я милувалася в Кейптауні і запам'ятала назавжди ...

Про Кейптаун я згадала не випадково. Якщо не знати, де тебе висадили з корабля, перша думка про те, що ти в Африці. Жителі, прямі нащадки африканських рабів з характерним кольором шкіри і кучерявою шевелюрою, носять настільки строкаті і яскраві одягу, що кольору убрань запросто заглушають кольору природи - яскравою до ненатуральності.

Природа намагається наздогнати і перегнати забарвлення туалетів дам і джентльменів. Загадковий зелений в джунглях, кричуща зелень рівнин, рижіну плантацій очерету, вкраплення почорнілих стін старих руїн, божевільна синява моря, виблискував пісок пляжів, білосніжна піна прибою, пронизливо-блакитне небо, ніжні вершки збитих хмар і панує над усім цим сліпуче сонце - жоден художник не зможе написати картину яскравіше і прекрасніше.

Жителі острова, однак, вирішили, що квітів їм замало, все навколо якось блекловато і трохи не вистачає трохи радості в навколишній їх світ. І розфарбували свої будинки в усі відсутні кольори і відтінки. Спочатку хотілося заплющити очі від різнобарв'я, а потім прийшло розуміння, що яскравою природі потрібні і вдома до пари.

А в цілому, залишилося приємне враження від жителів острова - не самих ледачих до того ж, як показало життя. Та й обманюють аборигени, а заслані з Індії козачки, так що і це звинувачення можна зняти. Але і як не лінуватися в такому чудовому місці, де природа, не відриваючись від твого вуха, наполегливо шепоче: «Не поспішай, відпочинь, придивись, переймися ...». Як тут встояти тим, хто слухає це з самого народження, якщо навіть за один день ця підступна спокусниця мало не перетягнула мене на бік ліні і млості ...

- Дороги, дороги ...

Дороги на Сент-Кітса непогані, по острівним мірками. Їм дуже далеко до ідеального стану мартинікського автострад, але і з нашими порівнювати - марно ображати.

Сам острів, якщо дивитися на нього зверху або просто подивитися на карту, нагадує курячу ніжку. Ну, або пляшку вина, якщо вам так здається, варіантів насправді багато, аборигени видно все це збирають, щоб потім видати черговим туристам і отримати в обмін ще парочку асоціацій, на що схожий острів.

Так ось, верхня, товста частина Сент-Кітса оточена дорогою, немов петлею, а на неї нанизані містечка і села - яскраві і симпатичні. Центр - це суцільні джунглі, дикі і непрохідні, тому що нікому не треба топати в джунглі, коли і без того турбот вистачає.

Тоненька частина острова витягнута в сторону Невіс. Тут і порт, і аеропорт, і столиця острова - Бастер, і чудові затоки, і зовсім кримські краєвиди з висоти (ну, мені так здалося), і вся цивілізація цього невеликого острівця. Тут же будуть готелі і пляжі, якщо ви захочете прилетіти на острів відпочити і обійти його вздовж і поперек.

Для тих, хто любить брати автомобіль на прокат і самостійно їздити по дорогах, скажу, що особливо інформативних дорожніх знаків я практично не зустріла. Живи на Сент-Кітса днів хоча б десять, був би шанс розібратися, куди повертати і де загортати, але розібратися за один день, куди ведуть шляхи-дороги, завдання нереальне. Втім, якщо вам не чужий дух пригод, можна ризикнути! Як тут заблукаєш, коли все на долоні ...

Далі буде ...