Вулкани і конкістадори

Наш союзник Bikinika

Перед від'їздом з Антигуа ми снідали у «Доньі Луїзи Шікотенкатль». Так звали індіанську наложницю Ернана Кортеса, дочка тласкаланского вождя. У 1519 році батько подарував її Кортесом в доказ вірності іспанцям, Кортес ж подарував її своєму соратнику Альварадо. Вона вважалася законною дружиною Альварадо. У святому хрещенні отримала ім'я дена Луїса де Тласкала. Володіла високим суспільним статусом і супроводжувала Альварадо у всіх походах. Померла в 1535 року і була похована в кафедральному соборі Гватемали. У Альварадо було від неї троє дітей.

Тут, в кафе з великою кількістю кімнат, відокремлених куточків, з маленьким садом всередині, під деревами якого стоять затишні столики, можна з'їсти кращий в місті омлет з сільським сиром і квасолею з ароматними свіжоспеченими булочками або теплими маїсовими коржиками. І, звичайно, випити гарячий шоколад або кави, зерна якого вирощені на плантації неподалік від міста.

В Антигуа добре прокидатися - слухати, як співають птахи в саду, або як краплі дощу стукають по старій черепичним даху, як за вікном поступово оживає вулиця. Якщо пощастить і не буде хмар, то з вікна можна побачити один з трьох вулканів, що оточують місто, - Агуа, Фуего, або Акатенанго.

Фуего і Акатенанго ще живі і димлять. Час від часу жителям Антигуа навіть доводиться прибирати попіл з вулиць. А в кратері Агуа колись було озеро, яке при виверженні 1542 року вилилося, утворивши сель. Грязьовий потік знищив столицю, за 15 років до цього засновану тут товаришем Кортеса Педро де Альварадо, який завоював ці місця. Під селем загинула Луїза Шікотенкатль, тласкальская принцеса, дружина Альварадо, що правила Гватемалою після його смерті. Нове місто з гордою назвою Сантьяго де Кабайерос де Гватемала іспанці побудували поруч і звели в ньому собор, палаци знаті і монастирі.

Але в кінці ХVIII століття сталося ще одне лихо - потужний землетрус сильно зруйнував місто. Тоді столицю перенесли подалі від вулканів і назвали її Гватемала, а Сантьяго перетворився в Антигуа (Стару столицю).

У собор, зруйнований землетрусом, куди перевезла прах Педро де Альварадо його дочка дена Леонор, варто зайти, щоб подивитися на небо через вцілілі арки перекриттів і безпосередньо поговорити з богом.

Педро де Альварадо був рудим, зі світлими очима. Тому індіанці на своїх карнавальних масках зазвичай зображують конкістадорів блакитноокими і світловолосими, з бородою і вусами. Так розповідав різьбяр масок дон Антоніо з острова Атитлан, показуючи нам свою майстерню. Маски тут не схожі на ті, що продаються для туристів. Їх можна носити і представляти себе героєм індіанської легенди.

Для нашої сім'ї Луїза Шікотенкатль і Педро де Альварадо не просто історичні персонажі. З братом конкістадора Хорхе де Альварадо в Гватемалу прибув юнак на ім'я Франсиско Хірон Мануель, за сімейними переказами - далекий предок по материнській лінії мого чоловіка.

Саме він показав мені безліч дивовижних місць в Гватемалі. Наприклад, конвент (монастир) в Антигуа, де лікувався після авіакатастрофи Антуан де Сент-Екзюпері. Зараз тут невеликий готель.

У 1938 році літак Антуана де Сент-Екзюпері здійснював трансконтинентальний переліт з Нью-Йорка на Вогняну Землю і приземлився в аеропорту Гватемали на заправку. Механік переплутав розміри американського і європейського галонів, і літак від тяжкості палива впав на зльоті. Льотчику довелося довго лікуватися: спочатку в госпіталі в столиці, потім - у францисканському конвенті в Антигуа. Доктор Хосе Мендес Вайе врятував життя Сент-Екзюпері, який отримав важкі травми голови, кілька переломів черепних кісток, струс мозку. Одна рука була зламана в 32-х місцях, і лікар врятував її від ампутації.

Мені дуже хочеться вірити, що саме Антигуа згадував письменник, коли описував, як Маленький принц чистить вулкани на своїй планеті. Адже в сусідньому з Гватемалою Сальвадорі, звідки родом була його дружина Консуело, і де теж є вулкани, Антуан де Сент-Екзюпері не бував.

Ближче до полудня в Антигуа стає жарко, однак це не привід для того, щоб закінчити нашу прогулянку по місту. Стара бруківка приводить нас на центральну площу Пласа де Армас.

По дорозі зустрічаємо нареченого з нареченою. Гватемальці люблять справляти сімейні торжества в Антигуа, адже до столиці рукою подати, всього-то 40 кілометрів.

В церкви Ла Мерсед багато паломників - тут гостює ікона Юди Тадея. Святий допомагає подолати нерішучість і сумніви в рішенні здаються безнадійними справ. Треба обов'язково зайти і поставити свічку.

Від Ла Мерсед недалеко до колишнього монастиря Санто Домінго. Напівзруйновані будівлі відреставрували і відкрили готель з гарним садом і маленьким музеєм старовинної дерев'яної скульптури - виставленому тут Йосипу з немовлям-Христом майже чотириста років.

Гватемальці - прекрасні різьбярі по дереву. Перехід від масок до дерев'яних скульптур святих був, можливо, просто розвитком старих традицій. По сусідству з Санто Домінго є кілька майстерень, в яких можна подивитися на старовинну різьблені меблі, свічники, скульптури святих, карнавальні маски.

Гватемальський карнавал - особливий, несхожий на інші карнавали в Латинській Америці. Тут у кожного поселення свої традиції проведення свята. Жителі міст і сіл танцюють в яскравих костюмах і дерев'яних масках тварин або конкістадорів. Справжні старовинні карнавальні маски, як і костюми, тепер важко знайти, це предмети колекціонування.

Ну, а ми, подорожуючи по країні, зібрали невелику колекцію рогаток. Майстерно зроблені старі рогатки можна знайти в маленькій антикварній лавці у доньї Марії на ринку в Чичикастенанго, а прості продаються на сувенірних базарах в Антигуа. У сюжетах творці цього мініатюрного зброї себе не обмежували: забавні звірі, іноді такі, що в Гватемалі невідомі, монахи, русалки, повстанці (як же без недавньої історії), ангели, скелети, святі. А ось Педро де Альварадо, виліпленого в рогатці, поки не зустріли ...

Тихо опускається вечір. З головної площі Пласа де Армас лунають звуки марімби. Я завжди дивувалася, як вони грають втрьох або вчотирьох на одному інструменті?

Можна прямо тут і потанцювати під живу музику на радість глядачам-перехожим.

Стає прохолодно, і ми зголодніли ...

Час вечеряти. Ось тільки що вибрати - качку в шоколаді або місцеву прісноводну рибу, засмажену на грилі, з овочами і авокадо? За любов до авокадо гватемальців прозвали panza verde - зелений шлунок.

Іспанці забороняли садити в колоніях виноград, щоб не влаштовувати конкуренції виноробам метрополії, але Zacapa, місцевий ром двадцятирічної витримки, дуже хороший, щоб почати з нього вечерю.

В Антигуа треба пожити, відчути цей маленький місто з вулканами: посидіти в кафе і ресторанчиках на відкритому повітрі, поспілкуватися з людьми, заглянути в колоніальні крамниці, і, не поспішаючи, подорожувати в часі.

Олександра Іванова

Якщо ви хочете навчитися писати цікаві статті про свої поїздки по світу, а також робити професійні фото і відео - запишіться на курс лекцій з журналістики подорожей , Який розпочнеться 24 січня 2019 року.