Домінік Сімінгтон: «Я пам'ятаю безліч порто, які дегустував»

Наш союзник Bikinika

Батько, відкриваючи пляшку рідкісного вина, кликав нас спробувати. І я завжди пропонував своїм дітям, навіть коли вони були маленькі, тому що це, можливо, був їх єдиний шанс спробувати то вино

Онлайн-передплатники "Ведомостей" мають можливість читати повні версії інтерв'ю, які виходять в друкованій газеті. Ці повні тексти розміщені на сайті Vedomosti.ru в рубриці "Свіжий номер". У відкритому доступі знаходиться скорочена версія. Якщо ви хочете регулярно читати нескорочені версії текстів з рубрики "Дійові особи", ви можете передплатити наше видання Якщо ви вже зробили це, будь ласка, перейдіть по цим посиланням.

У нашому шаленому світі, яким править одержимість інвестиційних банкірів найближчим річним бонусом, такі люди сприймаються прибульцями з колишніх століть. Знайомтеся: Домінік Сімінгтон, співвласник виробників портвейну Graham's, Warre's, Dow's, Cockburn's. Він продає портвейни, які робив його дід, і робить портвейни, насолодитися смаком яких йому буде не судилося: вони дозріють, коли виростуть його онуки, і продавати ці вина будуть вони. Так жили 12 поколінь предків Сімінгтон, так його родина сподівається жити і надалі.

Ми розмовляли з Домініком Сімінгтон двічі, з перервою майже на рік. У минулому році він приїхав в Росію, щоб представити унікальний портвейн Graham's Colheita врожаю 1961 року, що провів в бочці рівно 50 років. Після дегустації в пляшці залишилося трохи портвейну, і Домінік повторно наповнив наші келихи. Так що бесіда проходила дійсно «в теплій і дружній обстановці» - велике вино здатне об'єднати навіть недругів, що вже говорити про однодумців.

Існує два типи висококласних витриманих портвейнов. Вантажні - одного року врожаю, якщо він дійсно хороший (такі трапляються в долині Дору, де роблять портвейн, два-три рази на десятиліття). Вантажний порто після 1,5-2 років витримки в бочці розливається по пляшках і дозріває вже там - своєї зрілості він досягає через 15-25 років, але кращі врожаї живуть по 100 років і більше. Портвейни категорії тони весь процес дозрівання проводять в бочці - кращі зразки розливаються по пляшках через 10, 20, 30 або 40 років витримки, і цей термін вказується на етикетках.

Але в роки кращих врожаїв частину вантажного вина заливається в бочки і залишається там до тих пір, поки винороби не вирішать, що портвейн (цей різновид вантажного тони називається колейта) дозрів. У випадку з Graham's Colheita 1961 року ця відбулося через 50 років. З трьох бочок вийшло всього 2136 пляшок такого вина.

Я обожнюю питати виноробів про їх першому і кращому спогаді про вино, а тут Graham's Colheita 1961 виявилося одним з найяскравіших моїх енологіческіх вражень: дуже свіже і фруктове вино (незважаючи на те що півстоліття провело в бочці), разючим чином поєднує в собі і тони благородного витриманого порто.

Домінік Сімінгтон згадує, що розуміти різницю між особливим вином і звичайним він почав років в шість-сім: «Батько, відкриваючи пляшку рідкісного вина, кликав нас спробувати. І я завжди пропонував своїм дітям, навіть коли вони були маленькі, тому що це, можливо, був їх єдиний шанс спробувати то вино ».

А з усього розмаїття вин, що йому довелося спробувати, Симінгтон виділяє два. Перше - вінтажний портвейн 1945 року, пляшку якого відкрили його батьки і дідусь в 1970 році на честь закінчення Домініком початкової школи в Португалії і його від'їзду в інтернат в Англії ( «вино було видатним»).

Друге - коли він тільки закінчив університет і вступив стажистом в Англії в виноторгову компанію, яка належала одному з кращих друзів його батька - Роберту Роллс. У перший день роботи Домінік разом з Біллом Під (нащадком засновників будинку Warre's, нині також входить в холдинг Symington Family Estates) провели показову дегустацію портвейнов, після чого Роллс запросив їх на ланч. В кінці обіду на столі з'явився графин з порто. «Ні я, ні Білл не знали, що це за вино, - згадує Сімінгтон. - Але коли його розлили по келихах, Білл повернувся до мене - він ще навіть не пробував вино - і сказав: «Я знаю, що це. Це 1922 рік. Твій дід відкрив пляшку цього вина в той вечір, коли я оголосив про свої заручини ».

«І Білл виявився абсолютно прав - це дійсно був вінтаж 1922 року, - продовжує Сімінгтон. - Це був один з найбільш пам'ятних і яскравих моментів у моєму професійному житті. Я і сьогодні розповідаю про це, а у мене кому підступає до горла, все так дивно збіглося: спогад про мого діда, друг мого батька, який не знав, що значить саме це вино для Білла, але вибрав саме його ... »

«Звичайно, я пам'ятаю безліч порто, які я дегустував, - додає він. - І у мене немає ніяких сумнівів, що як мінімум два з них я міг би запросто відрізнити наосліп (якби мені подали їх знову) ». Наприклад, Graham's 1896 року - це настільки унікальне вино, що у нього колір винтажа 1980 (зазвичай портвейн з плином часу освітлюється, перетворюючись за сто років з непроникного чорно-червоного в прозорий палевий напій) - неймовірний колір для вина, яке насправді вчетверо старше, ніж виглядає. Але в букеті і в смаку у вас вже не виникає жодних сумнівів у віці цього вина. «У нас в підвалі залишилося всього дві пляшки цього врожаю - потрібно по-справжньому велика подія, щоб рада директорів вирішила відкрити їх», - сміється Сімінгтон.

Сімінгтон ведуть свій родовід від Уолтера Мейнарда, британського консула в Порту, який у 1652 році здійснив другу в історії документовану поставку вина з Португалії в Англію. Гілка Сімінгтон сходить до шотландцеві Ендрю Джеймсу Сімінгтон, який прибув в Порту в 1882 році.

Як виноробам вдається з покоління в покоління переконувати своїх дітей займатися тим же самим і не давати їм бігти від похмурого сільського побуту до блиску великих міст? Я багато разів ставив це питання в різних варіаціях, а відповідь була завжди один і той же: «Навіть не доводиться прикладати зусиль. Бо що може бути краще, ніж жити на своїй землі, яка дає тобі чудове вино? »

Це зовсім інша філософія, яку нам, городянам-кочівникам, відразу і не зрозуміти. Мені назавжди врізався в пам'ять розповідь керуючого одним з маєтків Антінорі (найстарішої виноробної династії світу, яка існує з XIV століття) про те, чому і за яких обставин дід нинішнього власника купив Умбрійськая замок Castello della Sala. А мотивація для покупки, зробленої в 1940 році, наступна: «Буде довга війна, земля і нерухомість дешевшають - тому треба купувати. Після війни все стане набагато дорожче ». Неймовірна логіка для нас - російська людина сказав би: «Треба все продавати і бігти куди подалі!» Але без малого 30 поколінь Антінорі керувалися прямо протилежною логікою: змінювалися династії правителів і кордони держав, а вони продовжують жити на своїй землі і робити вино.

Сімінгтон теж віддані своїй землі, своїй справі і нікуди не поспішають: у них за плечима досвід трьох з половиною століть, а попереду - вічність. У сімейних підвалах Symington Family Estates є бочка з вином колейта врожаю 1937 року - цей портвейн робив ще дід Домініка. «На моїй пам'яті ми точно не будемо його продавати, - говорить Симінгтон. - Ми щороку намагаємося його з братом і кузенами і всякий раз сходимося в тому, що цьому вину ще варто почекати ».

Історично майже всі кращі будинки - виробники портвейну належали англійцям - Англія майже три століття була найбільшим ринком збуту для порто. Власне, і виноробство активно почало розвиватися в долині Дору з початку XVIII століття, після того як Франція припинила експорт своїх вин в Англію, і англійці в пошуку нових постачальників вина звернули увагу на Португалію.

«Сьогодні британська громада в Португалії багато-багато менше, ніж була 100 років тому, - каже Сімінгтон. - Тоді був убитий португальський король, і політично в країні стало дуже нестабільно. А потім встановився фашистський режим. Мій прадід і дід і їх сім'ї жили тихо і не висовувалися - думаю, як багато хто жив [і в СРСР] в той час ».

Британські землевласники-винороби протягом століть жили відокремлено, їх не чіпав ні режим Салазара, ні прийшли до влади в 1974 році комуністи. Але з другої половини XX століття і особливо після вступу Португалії в Євросоюз процес інтеграції португальських британців в місцеву громаду почав прискорюватися. «Моя мама - наполовину португалка, чоловік моєї сестри - португалець, дружина мого кузена Чарльза - наполовину португалка, наполовину німкеня, - розповідає Сімінгтон. - Я одружений на англійці, тому що більше десяти років прожив в Англії. Але вдома, в Порту, я португалець: дивлюся футбол, вболіваю за «Порту».

У 2012 році Сімінгтон приїхав в Москву, щоб представити вінтажний Graham's 1970 року - одного з чотирьох кращих врожаїв порто в XX столітті. Це вино робив дядько Домініка, і він став для Сімінгтон першим після покупки будинку Graham's. Вино було бутильованої в 1972 році і лише зараз, через сорок років, надходить у продаж. «Як винороб, я не повинен цього говорити, але скажу: це краще вино, - стверджує Сімінгтон. - Це те, про що ми мріємо щороку, приступаючи до збору врожаю ».

«Для мене задоволення від вина - це складність його ароматів, то, які комбінації воно утворює з їжею, - продовжує він. - Але не алкоголь, я п'ю вино не заради сп'яніння ».

Зазвичай винороби не люблять розповідати журналістам про свої улюблені ресторани, вважаючи за краще відбуватися загальними фразами «всі великі - хороші»: шеф-кухаря - люди дуже егоцентричні і образливі, а зберігати хороші відносини (читай - продавати вино) треба всім. Але Сімінгтон робить таємниці зі своїх пристрастей. І називає, на мій подив, що не лондонські ресторани, і навіть не паризькі. А німецькі. Двозірковий мішленовскіе Fischers Fritz в Берліні ( «у Крістіана Лосі чудова кухня») і ще один двозірковий - в готелі Dorint на курортному північноморському острові Зюльт ( «Иоханнес Кінг - фантастичний кухар і зовсім повернений на порто людина»). При цьому, за словами Сімінгтон, він орієнтується не на мішленівські регалії, а на почуття і інстинкти кухарів: «Прекрасна кухня може бути і в придорожньому ресторані. І якщо вона поєднується з прекрасним вином - то це чудово ».

"Винний клуб" Ведомостей ""