Ресторан Тамані в Москві на Кутузовському просп .: близькосхідна кухня, забронювати - рецензії, відгуки, фото, телефон і адресу

Наш союзник Bikinika

У перший візит я спробував за старою звичкою прорватися в новий ресторан «Тамані», що зайняв приміщення BIGGIE , Через вулиці, але входу не виявив. Там, де раніше були двері, з'явився непрохідний бар'єр з цементних блоків. Щоб потрапити всередину, мені довелося увійти в готель, далі через хол повз дорогих бутиків, за кут, до золотого бика на скляній стіні і крізь раму металодетектора. За рамою починався невеликий коридор з винними шафами, потім поворот, міні-кава-бар, імпровізований гардероб і основний обідній зал, що хвалиться новим, вдалим інтер'єром.


Кухню в «Тамані» зробили відкритою, розділили на дві зони, а заодно дали на нім невелику м'ясну камеру сухого визрівання. З двох сходів зробили одну і пустили її підійматися по дальній стіні, де раніше знаходився бар. Оформили дальню стіну темним деревом і винними пляшками. Поверхів в ресторані як і раніше два, перший більш-менш світлий, в основному за рахунок великих вікон і такий же великий люстри під стелею з ліпниною. Другий - балконний. Він набагато темніше. Природного світла там вже мало, а штучне освітлення навіть удень яскравістю не радує. Крім балкона на другому поверсі розмістилися засклені окремі кабінети і щось секретне за щільними плюшевими шторками. Декорації - помірні, спокійні. Жива зелень - приємна, і розвісили її з розумом.
Меню в «Тамані» - невелике, гранично стримане, але при цьому включає в себе три абсолютно різних напрямки: грузинське , близькосхідне і стейкхаусное, а ще в набір страв внесли халяльную інтригу. Симбіоз вийшов дивний. При явних спробах укладачів з'єднати всі воєдино близький Схід залишився сидіти окремо, пхали, хачапурі і хінкалі окремо, а стейки і інше м'ясо на хоспері окремо.
Їду в «Тамані» відрізняло мінливість. В один візит якісь страви були бездоганними, в іншій - ті ж самі страви страждали від недуги кухарських помилок.

• Міні чебуреки з ягням , 320 ₽
• Тартар з ягняти по-амманскі, 620 ₽
• Хінкалі з телятиною 1 шт., 80 ₽
• Табуле з перепілкою, 720 ₽
• Хачапурі по-аджарський, 450 ₽
• Хачапурі по-мегрельських , 450 ₽
• Стейк Стріплойн без кістки , 1900 ₽
• Стейк T-bone (з рахунку виключений), 600 ₽
• Козеня, запечений в травах , 850 ₽
• Фісташковий рулет з малиною, 680 ₽
• Панна котта з волоським горіхом , 490 ₽
• Вода Mаniva б / г 0.75, 510 ₽
• Пиво Leffe 0.33, 510 ₽
• Картопля, запечена зі сметаною, 450 ₽

«Міні чебуреки з ягням» - три золотих конвертика і наперсток з червоним соусом. Порція маленька, але смаку в чебуреках упакували багато, навіть бульйон був, що для таких мініатюрних творів - рідкість. Пряність - відчутна, соковитість - очевидна. Соус - добротно часниковий, томатний. Тісто тонке і хрустке.
«Хачапурі по-аджарський» на традиційний хачапурі особливо не спадав, бо тісто дуже нагадувало здобне. Смак відрізнявся від оригіналу і намагався диктувати свої особливі умови, але зате яйце розтікався гідно, сир тягнувся, як чемпіон-гімнаст, і кислинка попадалася там, де потрібно і коли потрібно. У той же час «Хачапурі по-мегрельських» здобності тесту не лякав, все в ньому було до місця, все правильно, соковито і смачно.
«Тартар з ягняти по-амманскі» - набір з трьох тартарів з різною заправкою. У перший візит - майже бездоганно. М'ясо рубане, охолоджене, смак у кожної смужки різний, цікавий, трохи забагато масла, але це мінімальний недолік, а так дуже цікаво і ново. У другій візит на кухні явно хтось закохався, тому що в крайній тартар з булгуром вбухали занадто багато солі, і не просто солі, а великокаліберної, яка зовні нагадувала бите скло.
Перший раз «Табула з перепілкою» вийшов добротний, з кислинкою, з насиченим, свіжим смаком і дуже легкий. Перепілку приготували на п'ять балів. Вона була соковита, рум'яна, ніжна, з заманливо хрусткою шкіркою. Другий раз соковитість з страви кудись зникла, кислота стала грубіше, десь навіть хамських. Перепелиця була сирувата, і в ній періодично траплялися довгі білі прожилки, які тягнулися, як нейлонові нитки, і відмовлялися жуватися.
З стейками враження також різнилася. «Стейк Стріплойн без кістки» в обидва візити був привітний і радував своєю очевидною мармуровість. Вона відчувалася в кожному укусі і обволікала рецептори, немов туман, що огортає ранковий пролісок. Прожарення, як просив, - середня. Самому м'ясо було жестковатое, але це вже питання до вихідного продукту. На жаль, «Ті-бону» пощастило куди менше. У другій візит його дивним чином вбили. З одного боку, його ужарітся до чорноти, з іншого - до стану розшарування. Верхній щільний пласт відшаровувався при щонайменшому дотику і моментально виставляв на загальний огляд сухі, тьмяні, похмурі м'ясні волокна. Кость у «Ті-бона» тріснула і переламалася посередині, що натякало на дуже високу температуру готування. Справедливості заради хотів би зазначити, що, помітивши моє легке здивування і небажання боротися з м'ясом, цей дорогий шматок яловичини за ціною 600 рублів за 100 грамів з рахунку виключили, а це для московських ресторанів - крок сміливий і незвичний.
«Хінкалі з телятиною» під час першого знайомства вийшли якісь непоказні, хвости товсті, тільця дрібні. Тісто - щільне, і його було багато, при цьому воно було діряве, і сік тут же втік на долоні і стіл. Начинка вийшла невиразна, занадто кисла і зовсім не пряна. Але вже на другому побаченні «Хінкалі з телятиною» при своїй зовнішній непоказності мали зовсім інший смак. Тісто вже було тонке, без дірок, бульйону захлинаючись, начинка пряна, перцева. Нічого зайвого і багато задоволення.
«Картопля, запечена зі сметаною» теж була різна. У перший візит - ніяка, в другій - насичено смачна. У перший візит вона представляла собою біло-помаранчеву масу в квадратної міні-сковороді, без запаху і з відчутним присмаком вершків, хоча, як запевняють офіціанта, ніяких вершків в страві не було, тільки сметана. У другій візит переді мною з'явилося зовсім інше блюдо. У чавунній сковорідці були повнота спецій, солодкуватий картопля, свіжість, бажаний присмак сметани і ніяких вершків.
«Козленка, запеченого з травами» приправами не обділили. Смаку в страві було багато, соус - приємний, м'ясо - м'яке, десь кокетливий.
Десертну колекцію зголосилися дефілювати два кандидата. «Фісташковий рулет з малиною», предмет запеклих суперечок серед московських рестораторів з приводу авторських прав, був непоганий, їстівний, але сухуватий і не дуже ягідний. Зате «Панна котта з волоським горіхом» порадувала правильної текстурою, цікавим нальотом медового присмаку і горіховими відтінками з нотками пікантності.
За сервісу у мене особисто ніяких нарікань не було. Офіціанти працювали як належить, стежили, дбали, посміхалися і радили. Сомельє з вином допомогла, рада дала дуже вдалий, за що їй окреме спасибі. Без уваги ніхто гостей не залишав, за свій заклад переживали хором і дуже щиро.
Підсумок такий:
Поки рано говорити, що чекає «Тамані» в наступному році, дуже вже різняться враження від візитів. Але одне очевидно - поки там не зникне мінливість, в голові буде сидіти сумнів, а там, де сумнів, там і скепсис з приводу майбутнього.