1. Любов з першого укусу Чи залишилися в Провансі потаємні куточки? На це питання ми постараємося відповісти,...
2. Любов з першого укусу

Любов з першого укусу

Наш союзник Bikinika

Чи залишилися в Провансі потаємні куточки? На це питання ми постараємося відповісти, відшукавши в просторих долинах і на високих пагорбах Провансу справжні скарби для гурманів.

Ферма Паскаля Арвікуса, де він вирощує крокуси, з яких потім робить шафран. Грядки з крокусами і квіти бузку на тлі зелені дубів і виноградників виглядають чудово. Але побачити їх може не кожен - ферма захована від людських очей в стороні від дороги, що веде в місто Антрешо. Дзюрчання води, спів птахів і дзижчання бджіл. Воклюз.

Колись Арвікус працював на виноградниках в селі Жігонда, але через травму руки втратив цю роботу. Тоді він вирішив зайнятися вирощуванням квітів. «Я подумав, що там, де добре росте виноград і оливки, повинні рости і крокуси», - каже Паскаль. Зараз, щоб отримати щіпку шафрану, Паскалю необхідно виростити і обробити кілька сотень квітів, а в рік він може зібрати всього близько 600 грам цієї унікальної приправи.

«Так, це не найпростіший спосіб заробітку грошей. Але і це не найскладніше. Потрібно ще умовити кухаря ресторану заплатити 40 доларів за один грам прянощі. Крім цього, на ринку завжди є дешевший фальсифікат (справжній шафран залишає на пальцях жовті сліди, а не червоні). Причому, чим більше мишленовских зірок є біля ресторану, тим важче туди продати приправу. Хоча є у мене один постійний клієнт - Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану «L'Oustalet Gigondas». Він ніколи не обговорює ціну. Йому завжди потрібно тільки найкраще ».

Ми сприймаємо Прованс, як гігантську комору кавайонскіх динь з оранжевою м'якоттю, чорних, як вугілля, оливок з Ніоні, вишень, абрикосів і кабачків, ось тільки почути, що в Провансі можна смачно поїсти, вдається рідко. Західна частина Воклюза, колишня папська територія, на протязі 500 років відома під назвою Конта-Венесс або просто Конта, це мертва зона для ресторанів. Так вважає житель розташованого в північній частині регіону міста Везон-ла-Ромен Уолтер Уеллс, який раніше працював в «Інтернешнл Геральд Трібюн». Уолтер має тридцятирічний досвід роботи в Провансі, але з ним можна і посперечатися, і довести, що в цьому «забутому» куточку Франції справжній гурман знайде, чим себе потішити.

Назва департаменту Воклюз перекладається як «закрита долина». Опинившись тут, в тіні гори Ванту, ви побачите, що протягом життя тут не змінилося за останні кілька століть. Як і раніше, виноградники тут орють тільки з використанням коней (тварини не псують коріння лози), в горах пасуться кози, а коли сонце хилиться до заходу, з димарів починають підніматися цівки ароматного диму. Це готують Дауб - класичне прованську печеня з яловичини з цедрою апельсина, яке довго гаситься на вугіллі.

Тут можна кілька днів їздити по оливковою млинів Везоне, заглядаючи до кращих шоколатьє Авіньйона, в кондитерські Карпантра і на виноробні Жигондас, і по всіх усюдах вамбудут радити подивитися, як свині відшукують найдорожчі в світі гриби - трюфелі.

«Шукачі трюфелів насправді використовують свиней», - розповідає Флоранс Пліссон, директор по маркетингу найбільшого оптового постачальника трюфелів в Провансі - фабрики «Plantin». Фабрика, заснована в 1930 році, знаходиться в селі Пюімера, на півночі Везоне. Щорічно тут приймають до 16 тонн грибів, які потрапляють на різні виставки і в ресторани кращих кухарів Франції, яких називають «святий трійцею» - Алена Дюкасса, Жоеля Робюшона і Гі Савуа.

Переступивши поріг фабрики, можна відчути фірмовий запах трюфелів. «А я більше не відчуваю цей запах», - каже Пліссон. Ще більш гострий запах відчувається в цеху, де робітники займаються зважуванням, розфасовкою і навіть просвічують гриби рентгеном. «Це необхідно для того, щоб виявити в грибах сторонні предмети. Іноді продавці збільшують вагу грибів, встромляючи в них цвяхи і каміння, - пояснює Флоранс. - А іноді фермери склеюють кілька грибів разом - великий трюфель цінується дорожче ».

Головний скупник фабрики Ерік Хінтергенг розповідає, що в перебігу грибного сезону (з листопада по березень) він відвідує місцеві ринки трюфелів в Ришранш (по суботах) і в Карпантра (по п'ятницях), куди шукачі грибів стягують свою здобич мішками. У сезон вартість трюфелів коливається в районі 1500 євро за кілограм.

«Воклюз - найкраще місце в світі для збору трюфелів, - говорить Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану« L'Oustalet Gigondas ». - Ціни на гриби зазвичай піднімаються напередодні Різдва, хоча найкращий смак і аромат трюфелі набирають в кінці січня - початку лютого ».

До речі, «L'Oustalet Gigondas» місцеві жителі рекомендують туристам, як кращий ресторан в окрузі, вже близько півстоліття, хоча всередині вас чекають прості дерев'яні столи і вельми лаконічний інтер'єр. Протягом останніх трьох років рестораном володіють брати Франсуа і Жан-П'єр Перро. Крім ресторану, брати займаються виробництвом вина на власній виноробні «Château de Beaucastel», розташованої в Воклюзі, а також керують виноробнею «Château Miraval». Цей винний завод знаходиться на півночі міста Екс-ан-Прованс і належить Анджеліні Джолі і Бреду Піту.

«Ми не підбираємо вино під страви, а робимо блюдо під вино», - пояснює концепцію роботи ресторану Деконінк, подаючи мені на стіл рожеву шинку, лангустінов і лісові гриби. «В околицях Ванту ягня - це класичне блюдо, але ми додаємо до нього кедрові горішки, які, на нашу думку, допомагають краще відчути смак вина. А до яловичини ми подаємо свіжі ягоди ялівцю, які прекрасно поєднуються з вином з винограду сорту Гренаш. Тріску ми спочатку кілька годин тримаємо в солі, а потім додаємо трюфелі, які надають морському страві особливого присмаку землі ».

Крім неймовірною кухні, в «L'Oustalet Gigondas» є унікальний винний магазин. Тут всім завідує сомельє Габріель Дані, який колись працював у лондонському ресторані «Orrery». Поки Дані показує мені свої скромні апартаменти, розташовані прямо над магазином, він говорить: «Жигондас стає все краще і краще. Зараз тут працює нове покоління виноробів, що займаються виробництвом органічної та біодинамічного вина. Холодний північно-західний вітер містраль висушує грибок, що вражає лозу, тому тут збереглися дуже старі виноградники. Коли в середині ХIХ століття велика частина французьких виноградників знищила філоксера, лози Жигондас, навіть не щеплені, не постраждали.

Якщо ви спробуєте вино з винограду, що росте на території комуни близько двох століть, то обов'язково відчуєте неймовірну свіжість напою. Це пов'язано з великою кількістю мінералів у вині. Оскільки старі лози мають дуже довге коріння, вони вбирають вологу і корисні речовини з великої глибини, там, де грунт ще зберегла велику кількість вітамінів і мінералів ».

Під час турне по селах, розташованих на берегах Рони, варто побувати в Расто, Шаблі, Сегюр, Жигондас, Вакейрас і Бом-де-веніз і вже потім потрапити в Авіньйон, де є маса цікавих пам'яток, і піднесених (Музей Англадон з вишуканою колекцією імпресіонізму), і просто смішних (магазин «Un Peu d'Ô», в якому продається модний туалетний папір і ванні приналежності), а ось що стосується ресторанів, то тут ситуація сумна. Здається, що вони спочивають на лаврах минулих досягнень: у «L'Isle Sonnante», колись прославилися своєю прованської кухнею, зараз майже немає відвідувачів, а в мішленівських «La Fourchette» обслуговування залишає бажати кращого. Зате в Авіньйоні є відмінна шоколатерія, названа ім'ям господині «Aline Géhant».

з Авіньйона можна відправитися на північ. У місті Ле-Барру відвідати абатство Сент-Мадлен і заглянути в монастирську крамницю. Тут є продукти, звезені з усієї Франції: бенедиктинський мед, августинских джеми, траппістское пиво, а також хліб, тістечка, оливкова олія і відмінне вино, зроблене тут же, в абатстві Сент-Мадлен.

Що врятує репутацію виноробів Ванту, які продають своє вино всього по кілька євро за пляшку? Коли Корінн Фаравелл, власниця одного з виноградників, наповнює ваш келих вином урожаю 2011 року, вона розповідає: «Зараз репутація регіону змінюється, хоча багато людей продовжують думати, що в Ванту не залишилося хорошого вина. Це нічого. Головне, що тут є прекрасні терруари і родючий грунт ».

Корінн Фаравелл народилася і жила в Дюссельдорфі. До Франції вона переїхала в 2002 році. «Багато людей прийшло подивитися на жінку-винороба з Німеччини», - згадує вона. «Вони думали, що я найму робітників, а сама буду весь час лежати в шезлонгу». Перші два роки справи йшли неважливо - погода не сприяла дозріванню винограду, але зараз навіть чоловік Корінн, винороб з Жигондас, визнає якість її вина. «Він ніколи не говорив нічого щодо якості вина, але я бачу, скільки вина залишається в пляшці після вечері».

Повертайтеся в Везон, щоб відвідати бістро Bistro du'O, яке нещодавно відкрила молода сімейна пара Гаель Ренар і Філіп Земур. Тут ви повечеряти під склепінчастою стелею будівлі колишньої єпископської стайні.

Що ще сказати про Воклюзі? Він буквально зачаровує і занурює вас в стан млості. Ці місця надихають і змушують з упертою рішучістю досягати своєї мети. Тут купили виноградники Уолтер і Патриція Уеллс. Сюди переїхали зі Швейцарії Ізабель і Філіп Ліхтентурн. У тихому селі предметами, розташованої в 50 кілометрах на схід від Авіньйона, вони купили чотириповерховий будинок XVII століття, відремонтували його і перетворили на готель «Metafort».

Де смачно поїсти:
«Bistro du'O», розташоване в старій єпископської стайні. Везон-ла-Ромен; 1 Rue du Château; Обід на двох - близько 80 євро.
«L'Oustalet». Жигондас; Обід на двох - близько 80 євро.
«Le Pont de l'Orme». Ресторан розташований на околиці міста і є відправною точкою для поїздки на велосипеді до гори Ванту. Малосен; Обід на двох - близько 40 євро.

Де пошопилась:
«Truffe Plantin». Пюїмерас; Route de Nyons.
«Pascal Arvicus». Тут можна купити шафран. Антрешо; L'Or Rouge des 3 Rivières, Le Jas Nègre.
Монастирська лавка абатства Сент-Мадлен. Ле-Барру.
«Martinelle Wines». Лафара; La Font Valet.
«Aline Géhant Chocolatier». Авіньйон; 15 Rue des Trois Faucons.
«Fromagerie du Comtat». Нещодавно був визнаний одним з 10 найкращих сирних магазинів Франції. Карпантра; 23 Place de la Mairie.
«Silvain Frères». Класичні солодощі. Сен-Дідьє; Route de Vénasque.
«Le Vieux Moulin». Оливкова олія екстра-класу з маслин, вирощених в місцевій гаю. Пюїмерас; Quartier Maupas.
«Peyrerol». Одна з кращих кондитерських регіону. Везон-ла-Ромен; 7 Cours Henri Fabre.
«Confiserie Clavel». Традиційні цукати, шоколад, варення, морозиво. Карпантра; Place Aristide Briand.

Детальніше про турах і відпочинку в Провансі

Любов з першого укусу

Чи залишилися в Провансі потаємні куточки? На це питання ми постараємося відповісти, відшукавши в просторих долинах і на високих пагорбах Провансу справжні скарби для гурманів.

Ферма Паскаля Арвікуса, де він вирощує крокуси, з яких потім робить шафран. Грядки з крокусами і квіти бузку на тлі зелені дубів і виноградників виглядають чудово. Але побачити їх може не кожен - ферма захована від людських очей в стороні від дороги, що веде в місто Антрешо. Дзюрчання води, спів птахів і дзижчання бджіл. Воклюз.

Колись Арвікус працював на виноградниках в селі Жігонда, але через травму руки втратив цю роботу. Тоді він вирішив зайнятися вирощуванням квітів. «Я подумав, що там, де добре росте виноград і оливки, повинні рости і крокуси», - каже Паскаль. Зараз, щоб отримати щіпку шафрану, Паскалю необхідно виростити і обробити кілька сотень квітів, а в рік він може зібрати всього близько 600 грам цієї унікальної приправи.

«Так, це не найпростіший спосіб заробітку грошей. Але і це не найскладніше. Потрібно ще умовити кухаря ресторану заплатити 40 доларів за один грам прянощі. Крім цього, на ринку завжди є дешевший фальсифікат (справжній шафран залишає на пальцях жовті сліди, а не червоні). Причому, чим більше мишленовских зірок є біля ресторану, тим важче туди продати приправу. Хоча є у мене один постійний клієнт - Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану «L'Oustalet Gigondas». Він ніколи не обговорює ціну. Йому завжди потрібно тільки найкраще ».

Ми сприймаємо Прованс, як гігантську комору кавайонскіх динь з оранжевою м'якоттю, чорних, як вугілля, оливок з Ніоні, вишень, абрикосів і кабачків, ось тільки почути, що в Провансі можна смачно поїсти, вдається рідко. Західна частина Воклюза, колишня папська територія, на протязі 500 років відома під назвою Конта-Венесс або просто Конта, це мертва зона для ресторанів. Так вважає житель розташованого в північній частині регіону міста Везон-ла-Ромен Уолтер Уеллс, який раніше працював в «Інтернешнл Геральд Трібюн». Уолтер має тридцятирічний досвід роботи в Провансі, але з ним можна і посперечатися, і довести, що в цьому «забутому» куточку Франції справжній гурман знайде, чим себе потішити.

Назва департаменту Воклюз перекладається як «закрита долина». Опинившись тут, в тіні гори Ванту, ви побачите, що протягом життя тут не змінилося за останні кілька століть. Як і раніше, виноградники тут орють тільки з використанням коней (тварини не псують коріння лози), в горах пасуться кози, а коли сонце хилиться до заходу, з димарів починають підніматися цівки ароматного диму. Це готують Дауб - класичне прованську печеня з яловичини з цедрою апельсина, яке довго гаситься на вугіллі.

Тут можна кілька днів їздити по оливковою млинів Везоне, заглядаючи до кращих шоколатьє Авіньйона, в кондитерські Карпантра і на виноробні Жигондас, і по всіх усюдах вамбудут радити подивитися, як свині відшукують найдорожчі в світі гриби - трюфелі.

«Шукачі трюфелів насправді використовують свиней», - розповідає Флоранс Пліссон, директор по маркетингу найбільшого оптового постачальника трюфелів в Провансі - фабрики «Plantin». Фабрика, заснована в 1930 році, знаходиться в селі Пюімера, на півночі Везоне. Щорічно тут приймають до 16 тонн грибів, які потрапляють на різні виставки і в ресторани кращих кухарів Франції, яких називають «святий трійцею» - Алена Дюкасса, Жоеля Робюшона і Гі Савуа.

Переступивши поріг фабрики, можна відчути фірмовий запах трюфелів. «А я більше не відчуваю цей запах», - каже Пліссон. Ще більш гострий запах відчувається в цеху, де робітники займаються зважуванням, розфасовкою і навіть просвічують гриби рентгеном. «Це необхідно для того, щоб виявити в грибах сторонні предмети. Іноді продавці збільшують вагу грибів, встромляючи в них цвяхи і каміння, - пояснює Флоранс. - А іноді фермери склеюють кілька грибів разом - великий трюфель цінується дорожче ».

Головний скупник фабрики Ерік Хінтергенг розповідає, що в перебігу грибного сезону (з листопада по березень) він відвідує місцеві ринки трюфелів в Ришранш (по суботах) і в Карпантра (по п'ятницях), куди шукачі грибів стягують свою здобич мішками. У сезон вартість трюфелів коливається в районі 1500 євро за кілограм.

«Воклюз - найкраще місце в світі для збору трюфелів, - говорить Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану« L'Oustalet Gigondas ». - Ціни на гриби зазвичай піднімаються напередодні Різдва, хоча найкращий смак і аромат трюфелі набирають в кінці січня - початку лютого ».

До речі, «L'Oustalet Gigondas» місцеві жителі рекомендують туристам, як кращий ресторан в окрузі, вже близько півстоліття, хоча всередині вас чекають прості дерев'яні столи і вельми лаконічний інтер'єр. Протягом останніх трьох років рестораном володіють брати Франсуа і Жан-П'єр Перро. Крім ресторану, брати займаються виробництвом вина на власній виноробні «Château de Beaucastel», розташованої в Воклюзі, а також керують виноробнею «Château Miraval». Цей винний завод знаходиться на півночі міста Екс-ан-Прованс і належить Анджеліні Джолі і Бреду Піту.

«Ми не підбираємо вино під страви, а робимо блюдо під вино», - пояснює концепцію роботи ресторану Деконінк, подаючи мені на стіл рожеву шинку, лангустінов і лісові гриби. «В околицях Ванту ягня - це класичне блюдо, але ми додаємо до нього кедрові горішки, які, на нашу думку, допомагають краще відчути смак вина. А до яловичини ми подаємо свіжі ягоди ялівцю, які прекрасно поєднуються з вином з винограду сорту Гренаш. Тріску ми спочатку кілька годин тримаємо в солі, а потім додаємо трюфелі, які надають морському страві особливого присмаку землі ».

Крім неймовірною кухні, в «L'Oustalet Gigondas» є унікальний винний магазин. Тут всім завідує сомельє Габріель Дані, який колись працював у лондонському ресторані «Orrery». Поки Дані показує мені свої скромні апартаменти, розташовані прямо над магазином, він говорить: «Жигондас стає все краще і краще. Зараз тут працює нове покоління виноробів, що займаються виробництвом органічної та біодинамічного вина. Холодний північно-західний вітер містраль висушує грибок, що вражає лозу, тому тут збереглися дуже старі виноградники. Коли в середині ХIХ століття велика частина французьких виноградників знищила філоксера, лози Жигондас, навіть не щеплені, не постраждали.

Якщо ви спробуєте вино з винограду, що росте на території комуни близько двох століть, то обов'язково відчуєте неймовірну свіжість напою. Це пов'язано з великою кількістю мінералів у вині. Оскільки старі лози мають дуже довге коріння, вони вбирають вологу і корисні речовини з великої глибини, там, де грунт ще зберегла велику кількість вітамінів і мінералів ».

Під час турне по селах, розташованих на берегах Рони, варто побувати в Расто, Шаблі, Сегюр, Жигондас, Вакейрас і Бом-де-веніз і вже потім потрапити в Авіньйон, де є маса цікавих пам'яток, і піднесених (Музей Англадон з вишуканою колекцією імпресіонізму), і просто смішних (магазин «Un Peu d'Ô», в якому продається модний туалетний папір і ванні приналежності), а ось що стосується ресторанів, то тут ситуація сумна. Здається, що вони спочивають на лаврах минулих досягнень: у «L'Isle Sonnante», колись прославилися своєю прованської кухнею, зараз майже немає відвідувачів, а в мішленівських «La Fourchette» обслуговування залишає бажати кращого. Зате в Авіньйоні є відмінна шоколатерія, названа ім'ям господині «Aline Géhant».

з Авіньйона можна відправитися на північ. У місті Ле-Барру відвідати абатство Сент-Мадлен і заглянути в монастирську крамницю. Тут є продукти, звезені з усієї Франції: бенедиктинський мед, августинских джеми, траппістское пиво, а також хліб, тістечка, оливкова олія і відмінне вино, зроблене тут же, в абатстві Сент-Мадлен.

Що врятує репутацію виноробів Ванту, які продають своє вино всього по кілька євро за пляшку? Коли Корінн Фаравелл, власниця одного з виноградників, наповнює ваш келих вином урожаю 2011 року, вона розповідає: «Зараз репутація регіону змінюється, хоча багато людей продовжують думати, що в Ванту не залишилося хорошого вина. Це нічого. Головне, що тут є прекрасні терруари і родючий грунт ».

Корінн Фаравелл народилася і жила в Дюссельдорфі. До Франції вона переїхала в 2002 році. «Багато людей прийшло подивитися на жінку-винороба з Німеччини», - згадує вона. «Вони думали, що я найму робітників, а сама буду весь час лежати в шезлонгу». Перші два роки справи йшли неважливо - погода не сприяла дозріванню винограду, але зараз навіть чоловік Корінн, винороб з Жигондас, визнає якість її вина. «Він ніколи не говорив нічого щодо якості вина, але я бачу, скільки вина залишається в пляшці після вечері».

Повертайтеся в Везон, щоб відвідати бістро Bistro du'O, яке нещодавно відкрила молода сімейна пара Гаель Ренар і Філіп Земур. Тут ви повечеряти під склепінчастою стелею будівлі колишньої єпископської стайні.

Що ще сказати про Воклюзі? Він буквально зачаровує і занурює вас в стан млості. Ці місця надихають і змушують з упертою рішучістю досягати своєї мети. Тут купили виноградники Уолтер і Патриція Уеллс. Сюди переїхали зі Швейцарії Ізабель і Філіп Ліхтентурн. У тихому селі предметами, розташованої в 50 кілометрах на схід від Авіньйона, вони купили чотириповерховий будинок XVII століття, відремонтували його і перетворили на готель «Metafort».

Де смачно поїсти:
«Bistro du'O», розташоване в старій єпископської стайні. Везон-ла-Ромен; 1 Rue du Château; Обід на двох - близько 80 євро.
«L'Oustalet». Жигондас; Обід на двох - близько 80 євро.
«Le Pont de l'Orme». Ресторан розташований на околиці міста і є відправною точкою для поїздки на велосипеді до гори Ванту. Малосен; Обід на двох - близько 40 євро.

Де пошопилась:
«Truffe Plantin». Пюїмерас; Route de Nyons.
«Pascal Arvicus». Тут можна купити шафран. Антрешо; L'Or Rouge des 3 Rivières, Le Jas Nègre.
Монастирська лавка абатства Сент-Мадлен. Ле-Барру.
«Martinelle Wines». Лафара; La Font Valet.
«Aline Géhant Chocolatier». Авіньйон; 15 Rue des Trois Faucons.
«Fromagerie du Comtat». Нещодавно був визнаний одним з 10 найкращих сирних магазинів Франції. Карпантра; 23 Place de la Mairie.
«Silvain Frères». Класичні солодощі. Сен-Дідьє; Route de Vénasque.
«Le Vieux Moulin». Оливкова олія екстра-класу з маслин, вирощених в місцевій гаю. Пюїмерас; Quartier Maupas.
«Peyrerol». Одна з кращих кондитерських регіону. Везон-ла-Ромен; 7 Cours Henri Fabre.
«Confiserie Clavel». Традиційні цукати, шоколад, варення, морозиво. Карпантра; Place Aristide Briand.

Детальніше про турах і відпочинку в Провансі

Любов з першого укусу

Чи залишилися в Провансі потаємні куточки? На це питання ми постараємося відповісти, відшукавши в просторих долинах і на високих пагорбах Провансу справжні скарби для гурманів.

Ферма Паскаля Арвікуса, де він вирощує крокуси, з яких потім робить шафран. Грядки з крокусами і квіти бузку на тлі зелені дубів і виноградників виглядають чудово. Але побачити їх може не кожен - ферма захована від людських очей в стороні від дороги, що веде в місто Антрешо. Дзюрчання води, спів птахів і дзижчання бджіл. Воклюз.

Колись Арвікус працював на виноградниках в селі Жігонда, але через травму руки втратив цю роботу. Тоді він вирішив зайнятися вирощуванням квітів. «Я подумав, що там, де добре росте виноград і оливки, повинні рости і крокуси», - каже Паскаль. Зараз, щоб отримати щіпку шафрану, Паскалю необхідно виростити і обробити кілька сотень квітів, а в рік він може зібрати всього близько 600 грам цієї унікальної приправи.

«Так, це не найпростіший спосіб заробітку грошей. Але і це не найскладніше. Потрібно ще умовити кухаря ресторану заплатити 40 доларів за один грам прянощі. Крім цього, на ринку завжди є дешевший фальсифікат (справжній шафран залишає на пальцях жовті сліди, а не червоні). Причому, чим більше мишленовских зірок є біля ресторану, тим важче туди продати приправу. Хоча є у мене один постійний клієнт - Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану «L'Oustalet Gigondas». Він ніколи не обговорює ціну. Йому завжди потрібно тільки найкраще ».

Ми сприймаємо Прованс, як гігантську комору кавайонскіх динь з оранжевою м'якоттю, чорних, як вугілля, оливок з Ніоні, вишень, абрикосів і кабачків, ось тільки почути, що в Провансі можна смачно поїсти, вдається рідко. Західна частина Воклюза, колишня папська територія, на протязі 500 років відома під назвою Конта-Венесс або просто Конта, це мертва зона для ресторанів. Так вважає житель розташованого в північній частині регіону міста Везон-ла-Ромен Уолтер Уеллс, який раніше працював в «Інтернешнл Геральд Трібюн». Уолтер має тридцятирічний досвід роботи в Провансі, але з ним можна і посперечатися, і довести, що в цьому «забутому» куточку Франції справжній гурман знайде, чим себе потішити.

Назва департаменту Воклюз перекладається як «закрита долина». Опинившись тут, в тіні гори Ванту, ви побачите, що протягом життя тут не змінилося за останні кілька століть. Як і раніше, виноградники тут орють тільки з використанням коней (тварини не псують коріння лози), в горах пасуться кози, а коли сонце хилиться до заходу, з димарів починають підніматися цівки ароматного диму. Це готують Дауб - класичне прованську печеня з яловичини з цедрою апельсина, яке довго гаситься на вугіллі.

Тут можна кілька днів їздити по оливковою млинів Везоне, заглядаючи до кращих шоколатьє Авіньйона, в кондитерські Карпантра і на виноробні Жигондас, і по всіх усюдах вамбудут радити подивитися, як свині відшукують найдорожчі в світі гриби - трюфелі.

«Шукачі трюфелів насправді використовують свиней», - розповідає Флоранс Пліссон, директор по маркетингу найбільшого оптового постачальника трюфелів в Провансі - фабрики «Plantin». Фабрика, заснована в 1930 році, знаходиться в селі Пюімера, на півночі Везоне. Щорічно тут приймають до 16 тонн грибів, які потрапляють на різні виставки і в ресторани кращих кухарів Франції, яких називають «святий трійцею» - Алена Дюкасса, Жоеля Робюшона і Гі Савуа.

Переступивши поріг фабрики, можна відчути фірмовий запах трюфелів. «А я більше не відчуваю цей запах», - каже Пліссон. Ще більш гострий запах відчувається в цеху, де робітники займаються зважуванням, розфасовкою і навіть просвічують гриби рентгеном. «Це необхідно для того, щоб виявити в грибах сторонні предмети. Іноді продавці збільшують вагу грибів, встромляючи в них цвяхи і каміння, - пояснює Флоранс. - А іноді фермери склеюють кілька грибів разом - великий трюфель цінується дорожче ».

Головний скупник фабрики Ерік Хінтергенг розповідає, що в перебігу грибного сезону (з листопада по березень) він відвідує місцеві ринки трюфелів в Ришранш (по суботах) і в Карпантра (по п'ятницях), куди шукачі грибів стягують свою здобич мішками. У сезон вартість трюфелів коливається в районі 1500 євро за кілограм.

«Воклюз - найкраще місце в світі для збору трюфелів, - говорить Лорен Деконінк, шеф-кухар ресторану« L'Oustalet Gigondas ». - Ціни на гриби зазвичай піднімаються напередодні Різдва, хоча найкращий смак і аромат трюфелі набирають в кінці січня - початку лютого ».

До речі, «L'Oustalet Gigondas» місцеві жителі рекомендують туристам, як кращий ресторан в окрузі, вже близько півстоліття, хоча всередині вас чекають прості дерев'яні столи і вельми лаконічний інтер'єр. Протягом останніх трьох років рестораном володіють брати Франсуа і Жан-П'єр Перро. Крім ресторану, брати займаються виробництвом вина на власній виноробні «Château de Beaucastel», розташованої в Воклюзі, а також керують виноробнею «Château Miraval». Цей винний завод знаходиться на півночі міста Екс-ан-Прованс і належить Анджеліні Джолі і Бреду Піту.

«Ми не підбираємо вино під страви, а робимо блюдо під вино», - пояснює концепцію роботи ресторану Деконінк, подаючи мені на стіл рожеву шинку, лангустінов і лісові гриби. «В околицях Ванту ягня - це класичне блюдо, але ми додаємо до нього кедрові горішки, які, на нашу думку, допомагають краще відчути смак вина. А до яловичини ми подаємо свіжі ягоди ялівцю, які прекрасно поєднуються з вином з винограду сорту Гренаш. Тріску ми спочатку кілька годин тримаємо в солі, а потім додаємо трюфелі, які надають морському страві особливого присмаку землі ».

Крім неймовірною кухні, в «L'Oustalet Gigondas» є унікальний винний магазин. Тут всім завідує сомельє Габріель Дані, який колись працював у лондонському ресторані «Orrery». Поки Дані показує мені свої скромні апартаменти, розташовані прямо над магазином, він говорить: «Жигондас стає все краще і краще. Зараз тут працює нове покоління виноробів, що займаються виробництвом органічної та біодинамічного вина. Холодний північно-західний вітер містраль висушує грибок, що вражає лозу, тому тут збереглися дуже старі виноградники. Коли в середині ХIХ століття велика частина французьких виноградників знищила філоксера, лози Жигондас, навіть не щеплені, не постраждали.

Якщо ви спробуєте вино з винограду, що росте на території комуни близько двох століть, то обов'язково відчуєте неймовірну свіжість напою. Це пов'язано з великою кількістю мінералів у вині. Оскільки старі лози мають дуже довге коріння, вони вбирають вологу і корисні речовини з великої глибини, там, де грунт ще зберегла велику кількість вітамінів і мінералів ».

Під час турне по селах, розташованих на берегах Рони, варто побувати в Расто, Шаблі, Сегюр, Жигондас, Вакейрас і Бом-де-веніз і вже потім потрапити в Авіньйон, де є маса цікавих пам'яток, і піднесених (Музей Англадон з вишуканою колекцією імпресіонізму), і просто смішних (магазин «Un Peu d'Ô», в якому продається модний туалетний папір і ванні приналежності), а ось що стосується ресторанів, то тут ситуація сумна. Здається, що вони спочивають на лаврах минулих досягнень: у «L'Isle Sonnante», колись прославилися своєю прованської кухнею, зараз майже немає відвідувачів, а в мішленівських «La Fourchette» обслуговування залишає бажати кращого. Зате в Авіньйоні є відмінна шоколатерія, названа ім'ям господині «Aline Géhant».

з Авіньйона можна відправитися на північ. У місті Ле-Барру відвідати абатство Сент-Мадлен і заглянути в монастирську крамницю. Тут є продукти, звезені з усієї Франції: бенедиктинський мед, августинских джеми, траппістское пиво, а також хліб, тістечка, оливкова олія і відмінне вино, зроблене тут же, в абатстві Сент-Мадлен.

Що врятує репутацію виноробів Ванту, які продають своє вино всього по кілька євро за пляшку? Коли Корінн Фаравелл, власниця одного з виноградників, наповнює ваш келих вином урожаю 2011 року, вона розповідає: «Зараз репутація регіону змінюється, хоча багато людей продовжують думати, що в Ванту не залишилося хорошого вина. Це нічого. Головне, що тут є прекрасні терруари і родючий грунт ».

Корінн Фаравелл народилася і жила в Дюссельдорфі. До Франції вона переїхала в 2002 році. «Багато людей прийшло подивитися на жінку-винороба з Німеччини», - згадує вона. «Вони думали, що я найму робітників, а сама буду весь час лежати в шезлонгу». Перші два роки справи йшли неважливо - погода не сприяла дозріванню винограду, але зараз навіть чоловік Корінн, винороб з Жигондас, визнає якість її вина. «Він ніколи не говорив нічого щодо якості вина, але я бачу, скільки вина залишається в пляшці після вечері».

Повертайтеся в Везон, щоб відвідати бістро Bistro du'O, яке нещодавно відкрила молода сімейна пара Гаель Ренар і Філіп Земур. Тут ви повечеряти під склепінчастою стелею будівлі колишньої єпископської стайні.

Що ще сказати про Воклюзі? Він буквально зачаровує і занурює вас в стан млості. Ці місця надихають і змушують з упертою рішучістю досягати своєї мети. Тут купили виноградники Уолтер і Патриція Уеллс. Сюди переїхали зі Швейцарії Ізабель і Філіп Ліхтентурн. У тихому селі предметами, розташованої в 50 кілометрах на схід від Авіньйона, вони купили чотириповерховий будинок XVII століття, відремонтували його і перетворили на готель «Metafort».

Де смачно поїсти:
«Bistro du'O», розташоване в старій єпископської стайні. Везон-ла-Ромен; 1 Rue du Château; Обід на двох - близько 80 євро.
«L'Oustalet». Жигондас; Обід на двох - близько 80 євро.
«Le Pont de l'Orme». Ресторан розташований на околиці міста і є відправною точкою для поїздки на велосипеді до гори Ванту. Малосен; Обід на двох - близько 40 євро.

Де пошопилась:
«Truffe Plantin». Пюїмерас; Route de Nyons.
«Pascal Arvicus». Тут можна купити шафран. Антрешо; L'Or Rouge des 3 Rivières, Le Jas Nègre.
Монастирська лавка абатства Сент-Мадлен. Ле-Барру.
«Martinelle Wines». Лафара; La Font Valet.
«Aline Géhant Chocolatier». Авіньйон; 15 Rue des Trois Faucons.
«Fromagerie du Comtat». Нещодавно був визнаний одним з 10 найкращих сирних магазинів Франції. Карпантра; 23 Place de la Mairie.
«Silvain Frères». Класичні солодощі. Сен-Дідьє; Route de Vénasque.
«Le Vieux Moulin». Оливкова олія екстра-класу з маслин, вирощених в місцевій гаю. Пюїмерас; Quartier Maupas.
«Peyrerol». Одна з кращих кондитерських регіону. Везон-ла-Ромен; 7 Cours Henri Fabre.
«Confiserie Clavel». Традиційні цукати, шоколад, варення, морозиво. Карпантра; Place Aristide Briand.

Детальніше про турах і відпочинку в Провансі